Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения
Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки…
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.
Голая ось с датчиком:
Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:
Гибкий шлейф четырехпроводный:
Место переломаного проводника уже запаяно:
Разъем под пайку к датчику:
Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.
Разъем на входе в улитку:
Датчик:
Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:
Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.
Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.
После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.
Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.
Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.
Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.
Часто возникающая проблема — стук рейки
Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.
Официалы — замена рейки в сборе, то же самое…
Хорошо, если это случилось в период гарантии.
А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.
Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:
Крупный план:
Гайка подтяжки на более старых рейках:
Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!
В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука…
Так что не надо спешить и верить официалам.
Совместимость поколений ЭУР
1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары
вот сам блок J500
как снимается подрамник…
1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.
сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.
новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы… ну и нарезал на 8
все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.
p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269
Разобрал блок управления ЭУР J500
Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.
Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html
Несколько фоток:
Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.
G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения
добрался до авто… начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.
вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).
приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.
купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.
При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.
Что получилось:
(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)
Первое поколение
1-1 2-2 3-4 4-3
Второе поколение
1-2 2-3 3-1 4-4
причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.
По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)
1. вывешиваем перед авто.
2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков
3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки
4. снимаем подрамник (см. выше)
5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.
6. откручиваем кронштейны… ну и ловим рейку))
Интересно наклейки сравнить…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ten70 и syroman
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения
Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки.
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.
Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:
Гибкий шлейф четырехпроводный:
Место переломаного проводника уже запаяно:
Разъем под пайку к датчику:
Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.
Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:
Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.
Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.
После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.
Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.
Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.
Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.
Часто возникающая проблема — стук рейки
Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.
Официалы — замена рейки в сборе, то же самое. 🙁
Хорошо, если это случилось в период гарантии.
А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.
Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:
Гайка подтяжки на более старых рейках:
Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!
В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. 🙂
Так что не надо спешить и верить официалам.
Совместимость поколений ЭУР
1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары
1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.
сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.
новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы. ну и нарезал на 8
все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.
p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269
Разобрал блок управления ЭУР J500
Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.
Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html
Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.
G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения
добрался до авто. начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.
вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).
приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.
купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.
При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.
(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)
Первое поколение
1-1 2-2 3-4 4-3
Второе поколение
1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.
По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)
1. вывешиваем перед авто.
2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков
3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки
4. снимаем подрамник (см. выше)
5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.
6. откручиваем кронштейны. ну и ловим рейку))
Интересно наклейки сравнить.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
После посещения сервиса по замене передних пружин, а точнее возвращение на пружины от евро подвески, появился значок жёлтого руля на приборной панели, как итог ошибка:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 L
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Кодировка:
Код мастерской: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C95713B0E4CD-8060
1 неисправность:
00573 — Датчик момента сопротивления повороту(G269)
008 — Недостоверный сигнал
Ошибка удаляется шнурком, но после включения зажигания снова появляется. Интересное то, что усилитель руля работает нормально. Можно было бы забить на ошибку, но меня бесит когда с пассиком происходит неладное. Полазив в измеряемых величинах, в первой группе показания датчика были 0.000 Нм (что в принципе нормально), но смутило то что при вращении руля влево и вправо показания датчика менялись неравномерно в строну увеличения, а немного уменьшались (но потом все равно увеличивались).
Изучив много статей на драйве, а также всякого рода форумов пришел к выводу, что причина может быть в следующем:
1. Сам датчик
2. Шлейф датчика
3. Проводка от блока до шлейфа
Для того, чтобы определить в чем причина нужно подрамник скидывать проверять проводку, шлейф. Однако у меня есть возможность поменять сразу вал вместе с датчиком ( у знакомого есть рейка от турана 2004года). Так вот уважаемые форумчане подойдет ли мне этот вал с датчиком, фото рейки и датчика прилагаются
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Кстати может кому нужны новые спорт пружины KYB RA1144 пишите в л.с. договоримся.
-
#1,501
реек перебрали уже около двух десятков. сложилась некая статистика.
Блок собран герметично. вода попадает в него только в случае механического воздействия на крышку.
чаще всего вода попадает в саму рейку через рваный либо неоригинальный пыльник . далее начинает ржаветь подшипник на валу , отсюда шум при повороте руля (Менять надо всборе с валом, на нем уже будет выработка, да и заменить подшипник на валу с первого раза ни у кого не получалось). далее выходит из строя электродвигатель (шум при работе). И начинается активная коррозия на шкивах, и как следствие быстрый износ и обрыв ремня.
если на улице мороз, то вода (либо конденсат) в рейке замерзает в том числе на шкивах, и тоже возможен обрыв ремня. возможно по этой же причине отказывают рейки на морозе и без обрыва ремня ( сказать точно не могу- не было таких реек , что бы разобрать и изучить). как то так
-
#1,502
Фото после воды и без воды
-
IMG_2787.jpg
93.6 KB
· Просмотры: 156
-
IMG_2789.jpg
94.8 KB
· Просмотры: 134
-
IMG_2790.jpg
88.8 KB
· Просмотры: 129
-
IMG_2791.jpg
94 KB
· Просмотры: 120
-
#1,503
Подскажите пожалуйста.
У меня такая проблема. Выдает ошибки: Блокировка
рулевого управления
P305300 Включение стартера, ответный сигнал от
клеммы 50 — короткое замыкание на массу/обрыв цепи
Активный
/cтатический
44 Усилитель рулевого
управления
00750 Аварийная лампа
Моргает жёлтый руль. Крутится как обычно. Ошибку стирали ,после вновь появляется.
Это elv под замени или паять?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
-
#1,504
Подскажите пожалуйста.
У меня такая проблема. Выдает ошибки:
рулевого управления
P305300 Включение стартера, ответный сигнал от
клеммы 50 — короткое замыкание на массу/обрыв цепи
Активный
/cтатический
44 Усилитель рулевого
управления
00750 Аварийная лампа
Моргает жёлтый руль. Крутится как обычно. Ошибку стирали ,после вновь появляется.
Это elv под замени или паять?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Приветствую, Tery!
Была аналогичная проблема. Вкратце — на сел аккум, прикурил от Крузера. Загорелся «желтый» руль. Объехал несколько сервисов, ошибка обнуляется, верно. Но не приходит обратный сигнал от клеммы. Оч много»курил» все ветки форумов
Нашел на «драйве» спеца, который нашел, перепаял плату (с заменой сгоревшей детальки в блоке запирания рулевой колонки). Пробовал найти специалистов — никто не брался с гарантией сделать. Ездил более полугода с желтым рулем, надеясь обойтись малой кровью. Не вышло. Заменил у дилера сам блок, перепрошили — все работает штатно.
-
#1,505
Думал , что уже всякие рейки видел. Ан нет . Человек снял рейку и положил в гараже. Видимо вода осталась. Проржавела так, что не вращается
-
IMG_2800.jpg
97.2 KB
· Просмотры: 116
-
#1,506
Ну вот откуда там столько воды??? В жигулях так пыльники не рвались, как тут я наблюдаю. Что за фигня!
-
#1,507
Ну вот откуда там столько воды??? В жигулях так пыльники не рвались, как тут я наблюдаю. Что за фигня!
То же рвался пыльник, хорошо вовремя заметил. Поставил неоригинал из более мягкой резины. Пока полет нормальный.
-
#1,508
Добрый день!
Такая проблема:
На ходу загорелся красный руль.
Ошибка 00573 008. Ошибка датчика момента сопротивления поворота.
Горела ошибка. Поставил на ночь, завел, не горит. Загорелась примерно через 15 мин активной езды. Если перезапускаешь двигатель — на некоторое время гаснет, потом опять загорается. Скидываешь клеммы с АКБ тоже некоторое время не загорается. Самое большое время до ошибки — после ночи.
Соответственно все приговаривают рейку под замену. Но есть ощущение, что может быть проблема в проводке, но я в этом не особо смыслю.
Подскажите пожалуйста с чего начать смотреть!
Последнее редактирование: 19 Апр 2018
-
#1,509
Добрый день!
Такая проблема:
На ходу загорелся красный руль.
Ошибка 00573 008. Ошибка датчика момента сопротивления поворота.
Горела ошибка. Поставил на ночь, завел, не горит. Загорелась примерно через 15 мин активной езды. Если перезапускаешь двигатель — на некоторое время гаснет, потом опять загорается. Скидываешь клеммы с АКБ тоже некоторое время не загорается. Самое большое время до ошибки — после ночи.
Соответственно все приговаривают рейку под замену. Но есть ощущение, что может быть проблема в проводке, но я в этом не особо смыслю.
Подскажите пожалуйста с чего начать смотреть!
Для начала полистать здесь хотя бы последние полсотни страниц.
Добавлено через 11 минут
реек перебрали уже около двух десятков. сложилась некая статистика.
Блок собран герметично. вода попадает в него только в случае механического воздействия на крышку.
чаще всего вода попадает в саму рейку через рваный либо неоригинальный пыльник . далее начинает ржаветь подшипник на валу , отсюда шум при повороте руля (Менять надо всборе с валом, на нем уже будет выработка, да и заменить подшипник на валу с первого раза ни у кого не получалось). далее выходит из строя электродвигатель (шум при работе). И начинается активная коррозия на шкивах, и как следствие быстрый износ и обрыв ремня.
если на улице мороз, то вода (либо конденсат) в рейке замерзает в том числе на шкивах, и тоже возможен обрыв ремня. возможно по этой же причине отказывают рейки на морозе и без обрыва ремня ( сказать точно не могу- не было таких реек , что бы разобрать и изучить). как то так
Ну, что ж. Спасибо.
Если нет откровенного брака, то…
Надо следить за состоянием пыльника. Конденсат в рейку все же проникает. Раз.
За АКБ надо следить. Но даже свежая батарея не гарантия от красного руля. Два.
Программу писали рукожопые программисты. Надо регулярно интересоваться новыми прошивками. Но, видимо, последнюю ошибку исправят, когда Тигу снимут с производства. Три.
Последнее редактирование: 19 Апр 2018
-
#1,510
Для начала полистать здесь хотя бы последние полсотни страниц.
Добавлено через 11 минут
Ну, что ж. Спасибо.
Если нет откровенного брака, то…
Надо следить за состоянием пыльника. Конденсат в рейку все же проникает. Раз.
За АКБ надо следить. Но даже свежая батарея не гарантия от красного руля. Два.
Программу писали рукожопые программисты. Надо регулярно интересоваться новыми прошивками. Но, видимо, последнюю ошибку исправят, когда Тигу снимут с производства. Три.
Есть ещё один источник попадания воды в блок ЭУР. Через разъём . Как с этим бороться пока непонятно.
Добавлено через 2 минуты
Куплю нерабочую рейку для экспериментов. Красный руль, шелест, механические повреждения. Рассмотрю все варианты. Доставка за мой счёт.
Последнее редактирование: 24 Апр 2018
-
#1,511
Есть ещё один источник попадания воды в блок ЭУР. Через разъём . Как с этим бороться пока непонятно.
Добавлено через 2 минуты
Куплю нерабочую рейку для экспериментов. Красный руль, шелест, механические повреждения. Рассмотрю все варианты. Доставка за мой счёт.
У меня похоже будет скоро их 2 шт. 
-
#1,512
Есть ещё один источник попадания воды в блок ЭУР. Через разъём . Как с этим бороться пока непонятно.
Ну наконец то моя версия проезда глубоких луж имеет реальное подтверждение. Эти электрические рейки, как пылесосы сосут в себя воду через любую щель, т.к. внутри присутствует воздух, а сапунов нет. Этим горе-инженерам даже не в домек о корне происхождения всех проблем.
-
#1,513
Парни help. Прочитал все и не нашел моего случая. В общем прокладывал кабель для видеорегистратора через переднюю водительскую стойку. Ну и чтобы случайно не сработала подушка отключил аккумулятор. После подключения аккумулятора уже неделю наблюдаю: при включении зажигания в начале загорается желтая пиктограмма потом красная и потом гаснет. При выключении зажигания и открывании двери руль блокируется, но пиктограмма не загорается (как раньше). В процессе движения пиктограммы не горят, но есть ощущения, что усилитель работает на 80%. Шнурок ошибок по рулю не выдает, но выдает ошибку (адаптацию) по передним стеклоподьемникам, хотя после подключения аккум. адаптировал кнопками и они работают. И раньше отключал аккумулятор но такого никогда не было.
-
#1,514
druid022, а в блоке блокировки рулевой колонки 2В — такой вот ошибки нет :
1048846 — Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
P3053 00 [137] — коротк.замык.на массу/обрыв цепи
Индикатор неисправности ВКЛ — горит желтый руль на приборке
-
#1,515
druid022, а в блоке блокировки рулевой колонки 2В — такой вот ошибки нет :
1048846 — Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
P3053 00 [137] — коротк.замык.на массу/обрыв цепи
Индикатор неисправности ВКЛ — горит желтый руль на приборке
Ошибки были по передним стеклоподъемникам. Стер их Васей. Остальное все ОК
-
#1,516
Добрый день, как я понял проблема касается всех ВАГов, сегодня проехался по луже и получил аналогичную ошибку, бу ставить не хочется, на новую рейку конский ценник, подскажите кто ремонтировал в Москве, где искать сервис?
-
#1,517
Ошибки были по передним стеклоподъемникам. Стер их Васей. Остальное все ОК
Попробуй провести адаптацию Васей , 03 блок / закрытая область / код 40168 / базовые параметры / 060 канал / включить , выключить / готово / руль до упора влево , три пика , вправо три пика , и прямо , лампа погаснет , попробуй руль . Мне недавно адаптацию делали через Одис , руль был прям очень жеским , через Васю сделал , руль стал заметно легче ! Как то так !
Последнее редактирование: 10 Июл 2018
-
#1,518
Ребят выручайте, искал везде, но похожего ничего не нашел ( если было — киньте ссылку). Суть проблемы — при езде руль сам меняет жесткость, когда останавливаешься, если качнуть руль в любую сторону — он сам начинает качаться как маятник. И так пока рукой не остановишь. При этом не загорается ни красный руль, ни желтый. Происходит спонтанно, от скорости движения не зависит. Может на 80 стать легче или на 20-30 км/ч. Куда копать? Что смотреть? Выложил ссылку на видео в ютюб https://youtu.be/7yOyev0YKRY
-
#1,519
Зимой раза 3-4 ловил КР,потеплело и никаких проблем…всё равно хочу снять рейку перед морозами в сентябре…подскажите,брать ли рем.комплект и если брать,то что? Заранее благодарен коллегам.
-
#1,520
Зимой раза 3-4 ловил КР,потеплело и никаких проблем…всё равно хочу снять рейку перед морозами в сентябре…подскажите,брать ли рем.комплект и если брать,то что? Заранее благодарен коллегам.
![:eek:]( "Eek! :eek:")
Блок управления умирает. Зиму уже не переживет. Поможет только замена блока.
00573 — Steering Torque Sensor (G269)
00573 — Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal
Possible Symptoms
- Steering Assist not working
Possible Causes
- Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
- Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
- Steering Torque Sensor (G269) faulty
Possible Solutions
- Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
- Check Fuse(s)
- Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
- Check Steering Torque Sensor (G269)
Special Notes
- When found in VW Golf (1K) Steering Assist (and similar), check Steering Torque Sensor (G269)
Добрый день!Пол года назад купил авто jetta 2006г.в. дв. BSE 1.6. На праздники поехал в вологодскую обл. отдыхать.По дороге туда загорелся желтым значек руля, ЭУР не выключился.Заглушил машину, завел сигнал пропал, но через 50 км опять загорелся.Повторил процедуру, опять потух и потом опять загорелся.После этого уже не гас, снимал клемму, выключал зажигание не помогло!Доехал до места отдохнул и назад.Только километров через 100 руль загорелся красным, приборка запикала, ЭУР отключился!два раза выключал зажигание, помогало:ЭУР оживал, лампа горела желтым.На третий раз ЭУР не включился, снятие клемм также не помогло!Допилил до Вологды (около 400км) и к офицалам на диагностику.Итог:
44-Усилитель руля-электромех.(2 поколение)
1K1909144L
EPS_ZFLS KI.068 H07
1806
2события обнаружено
00573 008
Датчик момента поворота рул.колеса-G269
Нелогичный сигнал.
Разбирать у них ничего не стал, доехал до Питера без усилителя(мастер сказал ездить можно,но осторожно)
В нете ничего не нашел про этот датчик, только на другом форуме описана похожая проблемма, но на пассатах http://vwts.ru/forum/199465.html только не знаю применимо ли это к Jette.В паре магазинов сказали, что этот датчик отдельно не продаеться, только вместе с рейкой, хотя офицалы в Вологде сказали, что он у них стоит 4400р.(значит все таки продается)
Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой?
Изменено 9 мая 2013 пользователем leshiy55501