An motors asl500 коды ошибок

Полная инструкция по монтажу, подключению и настройке привода AN-Motors ASL500KIT во вкладке ИНСТРУКЦИИ.

В комплекте с приводом поставляются два пульта AT-4 (An-Motors), в память радиоприемника встроенного в плату управления  приводом (MCSL-1.1) возможно записать до 20 пультов. Для записи дополнительных пультов используются кнопка Learn на плате управления MCSL-1.1 .

 Запись дополгительного пульта в память блока управления:

ВНИМАНИЕ

Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения в помещение, необходимо стереть все коды из памяти радиоприемника блока управления и заново запрограммировать все оставщиеся пульты.

Удаление пультов из памяти блока управления

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Learn» в течение более 8 секунд,  во время удержания индикатор LR будет гореть, и погаснет, что означает удаление из памяти блока управления всех внесенных в него пультов (кодов)

2. Отпустите кнопку «Learn»

Купить пульты для привода An-Motors ASL500 

При замедлении дергается ASL500

Квалифицированный специалист

Подниму тему т.к. сижу ломаю голову и не могу понять что делать, просто руки опускаются от бессилия.
Имеем привод ASL500 и ворота размером 4х2 обшитых досочками (тощая рама 40*40 и деревяшки поверх вразбежку).
Вес ворот килограмм 150-200, катаются как угодно, хоть мизинцем (просьба сразу не писать предложения почистить рельс, отодвинуть концевики и т.д. по механике ворот).

Проблема в моторе, а конкретнее в поведении блока управления.
Периодически мотор доезжает до механического упора (и на открытие и на закрытие) и не отключается от концевого выключателя(!), проезжая его и стоит мычит пока не отсчитает рабочее время. Иногда потом закусывается и не может уехать назад (50/50 может закуситься а может как ни в чем не бывало поехать в другую сторону, короче как звезды лягут). Происходит это один раз на 15-20 открытий (часа 3 гонял ворота пока не увидел собственными глазами и не посчитал закономерность).
Проблема в том что не происходит отключение реле, концевик (хоть открытый, хоть закрытый) гаснет (сам смотрел поэтому инфа 100% блок концевых совершенно не виноват), а релюха не щелкает продолжая подавать напряжение.
Перебирал различные варианты настроек мотора, включал-отключал замедление, включал отключал торможение (разве что усилие не менял но от него то что может зависеть) — ничего не меняется всё равно периодически мотор проскакивает концевик причем пофигу концевик ли это на рейке или мой палец и ворота в среднем положении (это уже реально смешно когда ворота стоят в среднем положении и я жму концевик а ворота игнорируя его тупо едут до механического упора).
Заказчиков это поведение ворот люто выбешивает т.к. муж с утра уехал и закрыл ворота (а ворота закрылись и проскочили концевик), а жена потом днем жмет кнопку, а ворота стоят закусившись и не могут сдвинутся, а если они закусились то и сдернуть разблокиратор у женщины не выходит т.к. сил не хватает, у мужика то хватает в связи с чем я уже поменял ему дважды сломанный напополам разблокиратор).
С такой ерундой столкнулся на двух объектах причем она появилась через год-два после монтажа и всё это время приводы работали нормально а теперь понеслось.

Вроде перечитал весь форум по этому вопросу но те кто дает советы не до конца понимают проблему — привод именно проскакивает концевик как будто его просто нет (лампочки концевиков при этом гаснут но напряжение на моторе остается и он тупо прет до упора до которого может быть 10см а может и 2 метра), отрабатывает положенное время и отключается (ладно бы реле залипло но оно же отключается по таймеру значит работает корректно).
У меня подозрение что какая то конкретная комбинация действий или параметров приводит к этому но не могу понять какая точно. Есть ещё некая закономерность — если ворота гонять от начала до конца то это происходит реже, если же открывать частично то чаще (тут у меня логика сломалась как это может быть связано, ошибка в прошивке?).
Может это всё давно обсудили и решение найдено но я почему то не смог найти поиском.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации:

•

Изделие не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями, а так же лицами с недостаточным опытом и

знаниями.

•

Не давайте детям играть с управляющими элементами. Пульты управления располагайте

вне зоны досягаемости детей.

•

Никогда не хватайтесь за движущиеся ворота или подвижные части.

•

Перед приведением ворот в движение убедитесь в том, что в опасной зоне ворот не

находятся люди, животные, транспортные средства или предметы. Наблюдайте за

движением ворот. Запрещается прохождение через ворота людей и транспортных

средств, когда ворота движутся.

•

Проявляйте осторожность при использовании ручной разблокировки ворот, поскольку

открытая дверь может быстро упасть из-за ослабления или поломки пружин или

разбалансировки.

•

Лица, эксплуатирующие ворота, или лица, их замещающие, после ввода комплекта

автоматики

в

обслуживания.

•

Ежемесячно проверяйте работу устройств безопасности.

•

Регулярно осматривайте приводную систему, в частности проверяйте кабели, пружины, и

монтажную арматуру на наличие признаков износа, повреждения или нарушения

равновесия. Запрещается пользоваться воротами, требующими ремонта или регулировки,

поскольку дефект установки или неправильная балансировка ворот могут привести к

травме или поломке привода.

Привод сконструирован для эксплуатации в сухих помещениях и не предназна-

чен для использования в кислотной, соленой или взрывоопасной среде.

Приводная система должна подвергаться плановому обслуживанию для гарантии эффектив-

ной и безопасной работы. Плановое обслуживание должно производиться в строгом соответ-

ствии с действующими нормативными документами, указаниями в данном руководстве, в ру-

ководствах других задействованных устройств с соблюдением мер безопасности. Плановое

обслуживание производите не менее одного раза в год или после 2000 циклов работы. При

плановом обслуживании необходимо:

•

Проверьте износ элементов комплекта (цепь, каретка, звездочка, компоненты ворот и

др.), обращая внимание на окисление комплектующих. Замените все детали и узлы,

имеющие недопустимый уровень износа.

•

Проверьте точность остановки ворот в конечных положениях. При необходимости

осуществите перепрограммирование конечных положений.

•

Очистите

наружные

производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для чистки:

водяные струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.

•

Проведите проверку, в соответствии с указаниями раздела «Проверка».

Средний срок службы изделия 8 лет при интенсивности работы 4 цикла «открытия-

закрытия» ворот в сутки.

Компания не осуществляет непосредственного контроля монтажа ворот, привода и

устройств автоматики, их обслуживания и эксплуатации, и не может нести ответст-

венность за безопасность монтажа, эксплуатации и технического обслуживания

приводной системы.

9. НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Таблица 9 содержит перечень неисправностей, которые могут возникнуть при установке и

эксплуатации комплекта, а также рекомендации по устранению этих неисправностей.

эксплуатацию

должны

поверхности

быть

проинструктированы

привода

и

устройств

17

в

отношении

безопасности.

Очистку

Описание

Комплектность привода ASL 500KIT:

Привод с блоком управления и радиоприемником – 1 шт.
Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
Пульт дистанционного радиоуправления (433,92 МГц) – 2 шт.
Универсальный монтажный набор – согласно руководству по монтажу и эксплуатации

Самоблокирующийся редуктор, предотвращающий несанкционированное открытие ворот
Удобство настройки и управления
Ручная механическая разблокировка
Защита электродвигателя от перегрева
Возможность работы в режиме калитки
Широкие функциональные возможности
Индикация настройки и команд с помощью дисплея на блоке управления
Динамический код радиоуправления, защищающий от несанкционированного доступа. Возможность записи до 20 пультов
Встроенная система радиоуправления AN-Motors
Оптимальная комплектация: привод, блок управления с радиоприемником – 1 шт., руководс

Технические характеристики привода ASL 500:

Максимальный крутящий момент –  20 Н•м
Максимальное линейное усилие – 500 Н
Максимальный вес ворот – 500 кг
Скорость перемещения ворот – 12 м/мин
Модуль шестерни / Количество зубьев –  4 мм / 19 зубьев
Интенсивность использования – 25%
Питание230 В (±10%) / 50 Гц
Электродвигатель230 В
Потребляемая мощность 250 Вт
Питание дополнительных устройств (аксессуаров)  – 24 В постоянного тока / 250 мА
Степень защиты оболочки привода – IP44
Диапазон рабочих температур -20…+65° С
Габаритные размеры привода (ДхШхВ)  – 275х215х330 мм
Вес привода – 10 кг.