| Сигизмунд Палыч | 19.01.2013 00:19 |
вот, держи
| Сигизмунд Палыч | 19.01.2013 00:58 |
(Сообщение 1074999)
Обучать блок комфорта или модуль двери?
| Сигизмунд Палыч | 19.01.2013 01:04 |
(Сообщение 1075015)
Вопрос может показаться глупым, но можно узнать алгоритм обучения? Купил при условии что если не он-верну.
(Сообщение 1075016)
Не с брелком не с модулем так не прокатит. Они однаразовые 
(Сообщение 1075016)
Обучение авто новым ключам, стандартная процедура, в этот же момент обучается модуль двери водителя.
(Сообщение 1075015)
Устанавливал неоднократно новые МДВ. Без процедуры обучения работали все функции, кроме ДУ по радиоканалу. После стандартной процедуры обучения заработало и ДУ.Добавлено через 6 минут
(Сообщение 1074988)
А LIN-шина не оборвана?
(Сообщение 1075125)
Всё верно, так и должно быть.
(Сообщение 1075111)
Не соглашусь в части МДВ. На автомобиле «а» вышел из строя МДВ. С автомобиля «б», попавшего в ДТП и распродававшегося по частям, приобрели б/у МДВ.
Установил МДВ «б» на автомобиль «а», переобучил с рабочим и обучающим ключами автомобиля «а», и д/у заработало.
| Сигизмунд Палыч | 19.01.2013 23:41 |
(Сообщение 1075150)
Спасибо, так и есть. Сгнили 2 провода в колодке на выходе из кузова под ковер.
Тему можно закрывать.
(Сообщение 1075230)
Действительно, тоже переобучал не раз.
| Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 — 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2001-2022 www.chiptuner.ru
«
|
Реклама на сайте
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
Попробуем разобраться в проблеме автомобиля Лада Приора, заключается он в том, что пропала связь с модулем водителя, в результате этого не работали электро стекло подъёмники, электрозеркала, центральный замок. Показывало ошибку B 0031. При этом при подключении компьютера, через него всё это дело работало. Началась диагностика, под ручкой открывания капота, был обнаружен блок управления отвечающий за управление стекло подъёмниками, зеркалами и ЦЗ:
На нём между коричневым и чёрным проводом было небольшое окисление, видно туда попала вода. После проведённой чистки, всё успешно заработало.
Видео — Лада Приора не работают стеклоподъёмники, центральный замок, ошибка B 0031:
Резерв видео Лада Приора, ВАЗ не работают электро стеклоподъёмники, ошибка В 0031:
Частенько автомобилисты жалуются, что не работает стеклоподъемник на Приоре. Увы, не все могут справиться с этой проблемой самостоятельно, а потому приходится ехать на станцию технического обслуживания. На самом же деле, в такой работе нет ничего сложного и при большом желании, можно справиться и самостоятельно, сэкономив при этом внушительную сумму денег и самое главное — время.
Не работает стеклоподъемник на Приоре и этому может быть виной ряд разнообразных причин, в которых следует разобраться. Начать надо с того, с того, что ВАЗ 2170 может быть оборудован стеклоподъемниками электрического типа на:
1. В дверях, расположенных спереди. Чаще всего, на задних дверях стоят классические подъемники. Для поднятия или опускания стекло придется вращать ручку. Механизм называется реечным.
2. Отдельные комплектации оборудованы четырьмя устройствами поднятия стекол на всех дверях.
Подъемники принято делить по видам. Известны с тросовым принципом действия и реечный, о котором речь шла выше. Что касается неисправностей, они могут быть связаны как механикой, так и с электроникой, в зависимости от типа устройства.
Наиболее распространенные неисправности механического образца такие:
- Шестерни, находящиеся на подъемном механизме, слизались.
- Трос сильно растянулся в связи с довольно продолжительной эксплуатацией устройства. Из-за этого происходит так, что он банально соскакивает с направляющих элементов.
Вывод таков: причин механической поломки не сильно много, а сталкиваться с ними приходится крайне редко.
Среди владельцев Лады Приоры часто можно встретить тех, у кого одновременно перестали работать все четыре прибора. В таком случае необходимо отыскать предохранитель с маркировкой F31. Находится он в центральном блоке управления электрическим питанием. При создании автомобиля, было принято решение блок со всеми предохранителями расположить под рулевым механизмом. Добраться до блока будет просто для каждого водителя, включая даже того, который лишь недавно начал управлять транспортным средством.
Все что нужно сделать — вскрыть панель пластиковую, расположенную под рулем. Дальше проводится внимательный внешний осмотр с целью найти тот самый поврежденный или сгоревший механизм.
Могут появиться сложности во время открытия задних дверей, при воздействии на кнопки, находящиеся непосредственно на дверных картах, но в это же время стекла двигаются нормально, когда используется центральный блок управления. В такой ситуации нужно искать причину всех бед в механизме, который называется выключателем задних стеклоподъемников. Одна из особенностей его функционирования заключается в том, что он препятствует полноценной подаче тока, из-за чего стекла все время находятся на одном месте.
Для диагностики используется прибор, который называется тестером. Если в ходе проведения работ удалось выяснить, что ток все-таки не проходит, устройство следует скорее заменить на новое. Стоит оно дешево, а потому не стоит затягивать.
Еще один вариант, когда поломался только один стеклоподъемник и при воздействии на все возможные кнопки он не начинает работать. Даже блок управления не может сдвинуть его с места. В такой ситуации сразу нужно проверить механизм в конкретном дверном проеме. Если здесь все в полном порядке, тогда нужно искать причину в главном питательном блоке. Но что же делать, когда и тут все хорошо? Остается лишь один вариант — заменить поломанное реле. Теперь можно проверить качество работы всей системы.
Помимо всего написанного, дело может быть в поврежденном проводе. Происходит это достаточно просто. Даже после длительной эксплуатации провода могут перетираться. Подобную поломку можно устранить «на месте». При себе нужно иметь только изоляцию. Кончики проводов скручиваются между собой. Изоляция используется для безопасности. В дальнейшем провод можно заменить или же спаять для надежности.
Что же касается непосредственно самого электрического двигателя. Скорее всего, основной причиной поломки можно считать увеличенную выработку щеток коллектора. Происходит их так называемое зависание. Случается это из-за того, что деталь выполнена из обычного пластика, которая при повышенной температуре очень быстро меняет свою изначальную форму.
Щетка начинает плохо двигаться или вообще остается на одном месте. Логично, что в такой ситуации она не сможет выполнять поставленные задачи. Собственно, это последняя причина, из-за которой не работает стеклоподъемник на Приоре. Из всего написанного напрашивается интересный вывод: почти каждую причину поломки можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Главное, что не нужны особые навыки и умения.
Современные стеклоподъемники относятся к электронике автомобиля. Ручные устройства уже давно ушли в прошлое, сегодня применяются электрические конструкции. Несмотря на их удобство и практичность, они считаются менее надежными, чем механика, а значит, и отказывают чаще.
Любой владелец Лады Приора рано или поздно может заметить, что на его автомобиле не работает стеклоподъемник. Передние и задние устройства имеют примерно равные шансы выйти из строя. Однако если у вас перестал работать стеклоподъемник, неисправность обязательно необходимо устранить, ведь в противном случае вы не сможете открыть или закрыть окно. Некоторые проблемы можно решить самостоятельно, а в некоторых случаях придется обратиться в сервисный центр. Сегодня поговорим о том, почему не работает стеклоподъемник на Ладе Приора и каким образом решить проблему.
Разбираемся в схеме
Перед тем как начать диагностику неисправности стеклоподъемника, сначала необходимо ознакомиться с особенностями электрической схемы автомобиля. Если вы сможете ее освоить, особых проблем с постановкой диагноза не будет. Для этого вам придется найти руководство по эксплуатации автомобиля, там есть отдельные электросхемы для водительской, пассажирской и задних дверей. Для диагностики неисправности вам нужно будет знать особенности расположения и подключения следующих элементов:
- блок управления;
- центральный замок;
- поворотники;
- зеркала;
- колодки к заднему жгуту проводов, а также к динамику;
- двигатель стеклоподъемника.
Все описанные элементы обозначены в базовой схеме. Зачем все это нужно? Чтобы вы не перепутали подключения и не допустили неразберихи с электроникой автомобиля. Иногда бывают ситуации, при которых, например, неопытный автолюбитель подключает правый стеклоподъемник на левую сторону и наоборот.
После того как вы разберетесь со схемой, можно переходить непосредственно к определению неисправности и ее устранению, если это возможно сделать своими руками.
В чем причина проблемы
Иногда неисправности, как таковой, нет. Например, стеклоподъемники могут отказать в сильный мороз, но подобными проблемами страдает и другая электрика. Поэтому специалисты советуют не экономить на покупке/аренде и отоплении гаража. Но куда чаще встречаются механические неисправности.
Если у вас есть подозрение на поломку, сначала необходимо проверить ЦБКЭ – это персональное новшество АвтоВАЗа, которое осуществляет работу пакета электрики. Сначала нужно убедиться в работоспособности предохранителя. Если все нормально, разбираем двери, вооружаемся мультиметром и производим замер вольтажа на клеммах двигателя стеклоподъемника. Если напряжения нет, то:
- Возможна неисправность блока управления стеклоподъемником (кнопка открытия и закрытия окна, расположенная на двери).
- Проблема кроется в соединении разъемов проводов.
- Отказал ЦБКЭ.
Если же напряжение в сети есть, что отчетливо показывает мультиметр или лампочка на 12В, тогда вышеописанные проблемы автоматически отпадают. Значит, искать неисправность нужно в другом месте. Скорее всего, она кроется в следующих узлах системы:
- Залип, либо же западает моторчик подъема стекла.
- Трос стеклоподъемника уже отжил свое и нуждается в замене.
- Перекос самого стекла, при полной исправности остальной системы.
Все вышеуказанные поломки встречаются примерно с равной периодичностью, за исключением перекоса стекла, который случается заметно реже.
Самостоятельное определение поломки электростеклоподъемника может быть серьезно затруднено. Во-первых, сложно диагностировать проблему ЦБКЭ. Устройство разработано таким образом, что один из кабелей является многофункциональным. Это может быть:
Суть многофункциональности заключается в том, что некоторые проводники способны самостоятельно изменять полярность, если поступает соответствующая команда от ЦБКЭ. Указанные пары могут одновременно управлять боковыми зеркалами, центральным замком, обеспечивать подачу тока и т. д.
Для диагностики неисправности ЦБКЭ необходимо выполнить прозвонку Х1-4 или Х1-6, который является многофункциональным 
на конкретном автомобиле. При этом следует нажимать и на кнопку подъема/опускания стекла. Если мультиметр зафиксирует наличие электричества при активации кнопки, значит все хорошо. Также нужно проверить и гнезда № 1, № 5, № 11 и № 13. Если во всех случаях отмечается наличие тока и корректная работа системы – значит, причина кроется не в ЦБКЭ.
Что касается блока управления электростеклоподъемниками, здесь, скорее всего, самостоятельно выявить неисправность не получится. Дело в том, что он обеспечивает работу всех подобных устройств в автомобиле, а значит, его можно прозванивать сколько угодно, но подтвердить факт его отказа и выяснить, где именно он отказал, будет очень сложно. Единственный реальный выход в такой ситуации – обращение к специалистам на станции технического обслуживания. С большой вероятностью, без диагностического оборудования обойтись не получится.
Ремонт определяется конкретной неисправностью и не всегда возможен в домашних условиях. Если речь идет о перекосе стекла или плохом контакте проводника – это не проблема. Также можно самостоятельно заменить и износившийся тросик стеклоподъемника, достаточно лишь приобрести новый на ближайшем авторынке. Если же неприятность кроется в блоке управления стеклоподъемниками либо же в ЦБКЭ, тогда без обращения в сервисный центр не обойтись. Самостоятельный ремонт электроники в таком случае невозможен.
Обновлено: 04.06.2023
Здравствуйте. У меня приора 2011 года с тросиком. ЭБУ Автел М7.3. Иммо был отключен пару лет назад перед тем, как установить сигналку с автозапуском. Как отключали-не знаю. Скорее всего вычистили EEPROM. Прошивка от П-а-у-л-ю-с-а (почему его ник автозаменяется на Педро?). Сторонняя сига была установлена так, что штатная сигнализация также работает. То есть мой рабочий ключ управляет центральным замком, багажником, стеклоподъемниками. И вот я приобрел себе выкидной обучаемый ключ с чипом для АПС-6, но никак не могу его прописать при помощи обучающего ключа (с красной меткой). Все делаю по инструкции, но ничего не выходит. Закрываю все двери, багажник и капот. С концевиками все в порядке. Если бы было не в порядке, то машина бы кричала при постановке на штатную или нештатную охрану, но этого нет. Да и OpenDiag показывает, что все закрыто. Итак, закрываю все двери, включаю зажигание красным ключом на время не менее 6 сек. Так по инструкции. На самом деле держать 6 сек совсем необязательно. Ладно, выключаю зажигание. Значок иммо на щитке приборов начинает мигать. Быстро (не позднее 6 сек) вставляю новый рабочий ключ и включаю зажигание. Звучит 3 коротких писка. Жду следующих 2 писков, но спустя несколько секунд значок иммо в щитке приборов просто перестает моргать и потухает. А еще через несколько секунд просто загорается и горит постоянно. А если еще подождать, то он тухнет и все. То есть на этом процедуру обучения можно начинать сначала, потому что значок иммо должен мигать все время, пока происходит обучение.
Всего несколько раз мне удалось запустить процедуру обучения, когда значок иммо моргал всю процедуру обучения, но на самом последнем этапе, когда в замке вставлен красный ключ и необходимо выключить зажигание, но ключ из замка не вынимать (значок иммо при этом начинает моргать с увеличенной частотой и нужно ждать одиночного писка), все-равно происходит затык, потому что одиночного писка нет. А значок иммо, поморгав с увеличенной частотой несколько секунд просто потухает и все.
Подумал, что может новый ключ какой-то косячный и попробовал переобучить свой рабочий ключ, которым пользуюсь сейчас (он совершенно рабочий), но история повторилась с абсолютно теми же симптомами. Подскажите, куда копать?
В ЭСУД имеются следующие группы датчиков
1. Датчики нагрузки:
А. ДПДЗ — выдает ЭБУ положение дроссельной заслонки. По его сигналу ЭБУ видит режим ХХ (если ДЗ открыта но 0%) и поддерживает нужные обороты ХХ двигателя при помощи регулятора ХХ.
Б. ДМРВ — выдает ЭБУ массовый расход воздуха. На основании его показаний ЭБУ рассчитывает подачу топлива и управляет КПА. Нормальный сигнал ДМРВ при включенном зажигании и незапущенном двигателе-0,996 В
2. Синхронизирующие датчики:
А. ДПКВ — выдает ЭБУ положение и скорость вращения коленчатого вала. Это единственный датчик при выходе из строя которого двигатель завести в принципе невозможно.
Б. ДФ — выдает ЭБУ положение распредвала. На основании его показаний ЭБУ управляет зажиганием и впрыском топлива. При выходе его из строя ЭБУ переходит с фазированного впрыска на попарно-параллельный. Ехать до места ремонта можно, возрастает расход топлива.
3. Датчики обратной связи
А. Датчики кислорода ДО и ПОСЛЕ нейтрализатора (УДК и ДДК соответственно)- выдает ЭБУ наличие кислорода до и после нейтрализатора. По этим показаниям ЭБУ управляет топливоподачей.
Б. Датчик детонации и датчик неровной дороги — выдает ЭБУ уровень детонации и амплитуду колебаний от дорожного покрытия. . По этим показаниям ЭБУ управляет углом опережения зажигания.
4. Датчики температуры
А. Датчик температуры ОЖ (не путать с ДТОЖ комбинации приборов)- выдает ЭБУ температуру ОЖ двигателя. По этим показаниям ЭБУ управляет включением электровентилятора.
Б. Датчик температуры впускного воздуха — находится внутри ДМРВ и его показания участвуют в расчете массового расхода воздуха.
О ДМРВ и ДПДЗ стоит сказать особо — при выходе их из строя одновременно двигатель запустить так же невозможно. Поэтому считаю целесообразным постоянно возить в машине ДПДЗ и ДПКВ. Благо они стоят недорого и места практически не занимают. Стоит отметить что исправный ДМРВ при включенном зажигании и незапущенном двигателе имеет величину сигнала аналогово-цифрового преобразователя 0,996-1,000 В.
В ЭСУД имеются следующие исполнительные механизмы и устройства:
1. Регулятор холостого хода (РХХ)
2. Клапан продувки абсорбера (КПА)
3. Индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ).
4. Электробензонасос (ЭБН).
5. Электровентилятор.
Ошибка 0030-обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила отсутствие нагрузки в цепи.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка 0031-замыкание на массу цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила на выходе замыкание на массу
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка 0032-замыкание на бортсеть цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила на выходе замыкание на бортсеть.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла. Возможная причина появления ошибки 032-установка ДК другого типа.
Ошибка 0036-обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила отсутствие нагрузки в цепи.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка 0037-замыкание на массу цепи управления нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила на выходе замыкание на массу
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка 0102 — низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки
2. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Если данная ошибка носит непостоянный характер то необходимо в первую очередь проверить чистоту воздушного фильтра, надежность соединения колодки проводки с ЭБУ, не подклинивает ли РХХ. Так же целесообразно проверить чистоту дроссельного патрубка.
Порядок проверки:
1. Подключить сканер, запустить двигатель, проверить присутствует ли ошибка.
2. Если ошибка не присутствует смотри выше, если ошибка присутствует — выключить зажигание, отстыковать колодку проводки от датчика, не запуская двигатель включить зажигание. Мультиметром замерить напряжения между клеммами колодки. Должны быть следующие показания: клеммы 2 и 3 – 10 В и более, клеммы 3 и 4 – 5 В, клемма 3 и масса – 0 В.
3. Если измеренные параметры не совпадают- устранить замыкания и обрывы в соответствующих цепях.
4. Если измеренные параметры совпадают – выключить зажигание, замерить сопротивление между клеммой 5 и массой. Оно должно быть в районе 4-6 КОм.
5. Если замеренное сопротивление находится в указанных пределах – неисправен ДМРВ.
6. Если сопротивление около 0 Ом – неисправен ЭБУ или цепь сигнала ДМРВ замкнута на массу.
7. Если сопротивление больше 100 КОм – неисправен ЭБУ или оборвана цепь сигнала ДМРВ.
Порядок проверки:
1. Подключить сканер, запустить двигатель, проверить присутствует ли ошибка.
2. Если ошибка не присутствует, смотри выше, если ошибка присутствует — выключить зажигание, отстыковать колодку проводки от датчика, не запуская двигатель включить зажигание. Мультиметром замерить напряжения между клеммами колодки. Должны быть следующие показания: клеммы 2 и 3 – 10 В и более, клеммы 3 и 4 – 5 В, клемма 3 и масса – 0 В.
3. Если измеренные параметры не совпадают- устранить замыкания и обрывы в соответствующих цепях.
4. Если измеренные параметры совпадают – при включенном зажигании, замерить напряжение между клеммой 5 колодки и массой. Оно должно быть в О В.
5. Если замеренное напряжение – 0 вольт – неисправен ДМРВ или его соединение.
6. Если напряжение более 0 вольт – неисправен ЭБУ или цепь сигнала ДМРВ замкнута на источник питания.
Ошибка 0112-низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Напряжение сигнала датчика ниже определенной величины
2. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Если возникла такая ошибка контроллер принимает температуру впускного воздуха равной +33 градуса по Цельсию. Необходимо проверить жгут проводки на наличие повреждений
Ошибка 0116 – датчик температуры ОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Измеренная температура ниже расчетной на определенную величину
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка может возникнуть из-за неисправного термостата (открытый и т.д…)
Ошибка 0117 – датчик температуры ОЖ, низкий уровень сигнала
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Величина сигнала датчика ниже расчетной на определенную величину
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Непостоянная ошибка может быть от перегрева двигателя.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, проверяем величину сигнала АЦП ДТОЖ.
2. Если она более 0,2 В – проверяем целостность жгута проводки и надежность контактов.
3. Если она менее 0,2 В – отстыковываем колодку от ДТОЖ и снова проверяем величину сигнала АЦП ДТОЖ
4. Если она более 4,9 В – заменяем ДТОЖ.
5. Если она менее 4,9 В – неисправен ЭБУ или замыкание на массу в сигнальной цепи ДТОЖ .
Ошибка 0118 – датчик температуры ОЖ, высокий уровень сигнала
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Величина сигнала датчика ниже расчетной на определенную величину
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Ошибка 0122 – низкий уровень сигнала ДПДЗ
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Величина сигнала датчика ниже 0,2 В.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла. При включении зажигания сканер показывает открытие ДЗ около 6%.
ДПДЗ автоматически обнуляется при включении зажигания. Если величина сигнала АЦП ДПДЗ при включении зажигания от 0,35 до 0,7 В то ЭБУ использует это значение как показатель полностью закрытой ДЗ. При полностью открытой ДЗ величина сигнала АЦП – 4,05-4,75 В.
Ошибка 0123 – высокий уровень сигнала ДПДЗ
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Величина сигнала датчика ниже 4,9 В.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
ДПДЗ автоматически обнуляется при включении зажигания. Если величина сигнала АЦП ДПДЗ при включении зажигания от 0,35 до 0,7 В то ЭБУ использует это значение как показатель полностью закрытой ДЗ. При полностью открытой ДЗ величина сигнала АЦП – 4,05-4,75 В.
Причиной возникновения неисправности может быть повреждение резистивного слоя в датчике, повреждение резинового уплотнения в колодке.
После замены датчика необходимо произвести сброс с инициализацией.
Ошибка 0131 – цепь УДК до нейтрализатора низкий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает более одной минуты
2. Величина сигнала датчика ниже 40 мВ.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Величина сигнала непрогретого УДК – 450 мВ. Для прогретого датчика при работе по замкнутому циклу напряжение сигнала изменяется в пределах 50 – 900 мВ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, запускаем двигатель, прогреваем, проверяем наличие ошибки.
2. Если ошибка отсутствует – проверяем сигнальную цепь датчика.
3. Если ошибка присутствует – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от датчика, включаем зажигание.
4. Если напряжение сигнала по сканеру более 40 мВ — неисправен УДК.
5. Если напряжение сигнала по сканеру менее 40 мВ – неисправен ЭБУ или цепь сигнала замкнута на массу.
Необходимо заметить что на ВАЗ-2170 УДК и ДДК – одинаковые, поэтому прежде чем принимать решение о замене ДК целесообразно поменять их местами и через некоторое время проверить наличие ошибок. Если ошибка перешла на ДДК тогда неисправен датчик.
Ошибка 0132 – цепь УДК до нейтрализатора высокий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель проработал время, длительность которого зависит от температуры ОЖ, от 2 до 15 минут
2. Величина сигнала датчика выше 1,1 В.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Величина сигнала непрогретого УДК – 450 мВ. Для прогретого датчика при работе по замкнутому циклу напряжение сигнала изменяется в пределах 50 – 900 мВ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, проверяем наличие ошибки.
2. Если ошибка отсутствует – проверяем сигнальную цепь датчика.
3. Если ошибка присутствует – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от датчика, включаем зажигание.
4. Если напряжение сигнала по сканеру более 40 мВ — неисправен УДК.
5. Если напряжение сигнала по сканеру менее 40 мВ – неисправен ЭБУ или цепь сигнала замкнута на массу.
Необходимо заметить что на ВАЗ-2170 УДК и ДДК – одинаковые, поэтому прежде чем принимать решение о замене ДК целесообразно поменять их местами и через некоторое время проверить наличие ошибок. Если ошибка перешла на ДДК тогда неисправен датчик.
Предыстория:
В общем так, на приоре 2 2014г. резко отказал блок ЭСП в водительской двери. Вместе с ним не работают: подсветка блока, ц/з (соответственно с ключа тоже), все ЭСП с этого блока (в остальных трёх дверях эсп работают и подсвечиваются), регулировка обоих зеркал и не горят плафоны освещения порогов. Первым делом вытащил предохранитель F31 на 30А, целый. На всякий случай вкинул новый предохрон, все равно мимо. Проверял питание тестером при вкл. зажигании — питание на блок эсп не поступает. Затем снял блок комфорта, разобрал, визуально целый, как из магазина, ни следа подгоревших контактов, драйверов и т.п. Проверил проводку в дверных гофрах передних дверей и в их фишках, провода и контакты целые. На сам модуль ЭСП не грешу, вряд-ли он мог резко отказать, работал без перебоев, но на всякий случай завтра принесут с люксовой приоры, подключу для самоуспокоения. Итак, работают: все обогревы, багажник с кнопки, повороты, аварийка, свет, подсветка салона с вежливым режимом и в общем-то всё работает, кроме этого блока и подсветки порогов
Прежде чем ехать к диагносту и платить ему деньги, я решил дальше копаться сам. Попробовал вариант, который практически, но не на 100% решил проблему. Итак, сняв обшивку водительской двери я откусил плюсовой провод, идущий на питание блока эсп и подал питание напрямую с аккумулятора.
Модуль сразу же заработал. Все стеклоподъёмники, зеркала, центральный замок стали отзываться. Так же снова заработал ключ и открытие/закрытие стёкол с ключа. Затем я завёл плюсовой провод в дверь через гофру и поставил обшивку на место.
Далее я снял модуль управления светом, нашёл там постоянный плюс (розовый провод) и подключился к нему через предохранитель на 7.5 А.
Ура! Всё снова работает в штатном режиме, как и было, за исключением одной детали. Не работают плафоны освещения порогов. Пока не решил, что делать дальше. Есть два варианта. Первый: ехать к диагносту для выяснения причины этой неисправности с ЦБКЭ и второй: протянуть постоянный плюс и минус с концевиков в передние двери и подать питание на плафоны, а затем ездить и радоваться, что всё снова работает.
Выбрал второй вариант, протянул плюс до каждого плафона и снова всё гуд)
В общем, страшного ничего не произошло, моя проблема оказалась полностью решаемой.
добрый вечер форумчанею. прошу помощи. при нажатии на кнопку стеклоподьемника левой передней двери срабатывает центральный замок. плату блока мыл была окислена. что делать? форум читал. непонял ПОДСКАЖИТЕ.
добрый вечер форумчанею. прошу помощи. при нажатии на кнопку стеклоподьемника левой передней двери срабатывает центральный замок. плату блока мыл была окислена. что делать? форум читал. непонял ПОДСКАЖИТЕ.
Здравствуйте!не знаю что делать. Продиагностировал свою машину выдает ошибку B0031 (Ошибка связи с МДВ, нет связи по LIN) подскажите в чем проблема? Некорректно работает стеклоподъемник водительской двери и зеркало заднего вида.
Вероятнее всего проблема в проводе, по которому идет сигнал LIN. Провод бело-голубой идет от конт.5 разъема МДВ на конт.5 разъема Х3 контроллера ЭП. В первую очередь нужно проверять его в гофре водительской двери.
Вероятнее всего проблема в проводе, по которому идет сигнал LIN. Провод бело-голубой идет от конт.5 разъема МДВ на конт.5 разъема Х3 контроллера ЭП. В первую очередь нужно проверять его в гофре водительской двери.
Спасибо! Времени не было пока лазить, но вот что еще заметил включаешь кнопку обогрева заднего стекла и весь блок управления (стеклоподъемники, зеркала и кнопка дверей) вообще не работает, как выключишь работает неправильно.
ДОбрый вечер. Купил машину с рук,сразу не заметил что блок управления электропакетом на водительской двери неправильно работает на стеклоподьёмники, водительская дверь нормально, а пассажирская кнопка работает наоборот- вниз закрывает, в верх открывает стекло. Куда копать?
добрый день у меня такая проблема при постановке на охрану сига вылает звуковой сигнал и мигает доп сигналка на охрану ставит а замки не закрывает sos
Вероятнее всего проблема в проводе, по которому идет сигнал LIN. Провод бело-голубой идет от конт.5 разъема МДВ на конт.5 разъема Х3 контроллера ЭП. В первую очередь нужно проверять его в гофре водительской двери.
И что теперь с ней такой делать? Перепрошивать и отключать иммобилайзер?
P.S.: машине чуть больше года.
strannik_ru, а может ты при зажигании случайно нажимаешь на кнопку на ключе? У меня такое было пару раз, если нет, то возможно тебе пора идти на «Битву экстрасенсов».
strannik_ru, а может ты при зажигании случайно нажимаешь на кнопку на ключе? У меня такое было пару раз, если нет, то возможно тебе пора идти на «Битву экстрасенсов».
не, точно не нажимаю.
Я уже и сам подумываю, может там всякие магнитные поля от меня идут и все такое.
У меня тоже чет типо того: позавчера заводилась с 10-го раза, вчера — с 20-го, сегодня вообще не заводится! Звонил в сервис сказали что бы приезжал, посмотрят! Вот так вот!
Теперь вот думаю как ее туда доталкать!:biggrin:
вот у меня такая же беда случилась! Так же после того как машина постояла 5 дней, стал заводить не заводиться,раза с 10 завелась, покатался опять заводить не заводиться! Приехал домой взял второй ключ заводиться нормально причем после того как заводиш ключем с красной меткой тут же ее глушиш встовляеш обычный ключ заводит без проблем! Человек посоветовал вставить обучающий(клю с красной меткой) ключ в зажигание повернуть в первое положение появляеться значек ИММО,тут же его вытаскиваеш и вставляеш основной ключ и заводиш машину,помогло машина три дня заводилась без проблем. Потом опять ее переглучило и теперь она заводиться если ключ вниз кнопками вставляеш если вверх кнопками то не заводиться.
вот у меня такая же беда случилась! Так же после того как машина постояла 5 дней, стал заводить не заводиться,раза с 10 завелась, покатался опять заводить не заводиться! Приехал домой взял второй ключ заводиться нормально причем после того как заводиш ключем с красной меткой тут же ее глушиш встовляеш обычный ключ заводит без проблем! Человек посоветовал вставить обучающий(клю с красной меткой) ключ в зажигание повернуть в первое положение появляеться значек ИММО,тут же его вытаскиваеш и вставляеш основной ключ и заводиш машину,помогло машина три дня заводилась без проблем. Потом опять ее переглучило и теперь она заводиться если ключ вниз кнопками вставляеш если вверх кнопками то не заводиться.
У меня тоже случилось проблема с ключом.В сервисе сказали машина не видит ключа.Заводить машину надо мгновенно,тогда заводится без проблем.Как можно заново запрограммировать ключ?
JORDANN Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Выключить зажигание.
Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С. Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет — продолжить выполнение с пункта G.
Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Читайте также:
- Ошибка 22 митсубиси лансер 9
- Схема системы отопления рено сандеро
- Как проверить уровень масла в коробке рено меган 3
- P1337 ошибка пежо 308
- P2408 ошибка пежо 4007
Найдена следующая информация по ошибке B0031 для автомобиля LADA PRIORA (2008-2017):
На русском языке:
Управление развертыванием второй ступени левого фронтального этапа 1
На английском языке:
Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки B0031 на автомобиле LADA с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Найти причину >>>
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Lada Priora:
Неисправная левая фронтальная подушка безопасности второго ряда. Жгут проводов левой фронтальной подушки безопасности второго ряда открыт или замкнут. Плохое электрическое соединение цепи левой фронтальной подушки безопасности второго ряда. Неисправный модуль датчиков и диагностики (SDM).
Когда ключ зажигания повернут в положение RUN, модуль датчиков и диагностики (SDM) выполняет тесты для диагностики критических внутренних неисправностей. Затем SDM выполняет тестирование напряжения контура развертывания вне диапазона и тест измерения сопротивления контура развертывания. Если тест вне напряжения обнаруживает замыкание на напряжение, тест измерения сопротивления не будет выполнен.