Местный
Горит лампа перегрева катализатора, «куда копать»?
0
Горит лампа перегрева катализатора.
Поподробнее опишу ситуацию:
-Мотор ведет себя достойно, работает ровно, употребляет 92-ой бензин в среднем 14-15 литров на сотню в городе. Оборты до 6200 набирает без проблем,особо не напрягаясь.
-Аккумулятор слабый, честно говоря. Если фары 10 минут гореть будут, то потом завести не удастся.
Я б может быть и ездил так и проблемы бы не знал, если б не поставил оптитрон сегодня. И поездив минут 20 он загорелся. Посмотрел в старую панель приборов, там просто лампочки нет на катализатор (вытащили,я думаю, как загогрлся).
Так вот, собственно вопрос, «куда копать»? что смотреть в первую очередь? хотелось бы услышать алгоритм действий, так сказать, если кто осведомлен в этом вопросе, подскажите. Раньше с такой проблемой никогда не сталкивался. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 19 секунд:
на форуме что нашел, все пишут, что вместе с катализатором горит и лампочка аккумулятора на пенли, и тогда нужно смотреть аккум/генератор.
у меня же лампа аккумулятора не горит! а катализатор загорается, когда машина прогрелась полностью, а потом, как остынет, то тухнет!
стоит мне на генератор грешить?
__________________
Маrk II GX90 1G-FE 
Mark II Tourer S черный 90 — продам
Рассмотрим подробнее
- Техническое описание и расшифровка ошибки P200E
- Симптомы неисправности
- Причины возникновения ошибки
- Как устранить или сбросить код неисправности P200E
- Диагностика и решение проблем
- Проверяем катализатор и утечки
- Тестируем датчик температуры, осматриваем провода
- На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
- Видео
Код ошибки P200E звучит как «перегрев системы катализатора (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Catalyst System Over Temperature (Bank 1)».
Техническое описание и расшифровка ошибки P200E
Диагностический код неисправности (DTC) P200E определяется как перегрев системы катализатора (Банк 1). Устанавливается, когда температура каталитического нейтрализатора на блоке 1 превышает максимально допустимую.
Каталитический нейтрализатор предназначен для удаления вредных выбросов выхлопных газов, таких как углеводороды, оксид углерода и оксиды азота. Удаление происходит путем окисления этих веществ, когда они проходят через нагретый катализатор.
Чтобы процесс преобразования осуществлялся, катализатор должен иметь определенную температуру. Эта температура обычно находится в диапазоне от 200°С, до 870°С при максимальной эффективности.
PCM использует входные данные от датчиков кислорода O₂ и соотношения воздух / топливо. А также специальных датчиков, которые измеряют температуру выхлопного потока до и после катализатора. Чтобы контролировать необходимую температуру каталитического нейтрализатора для эффективной очистки.
Модуль управления сравнивает скорости переключения передних и нижних датчиков кислорода O₂. Затем эти данные сравниваются с фактической температурой выхлопных газов как до, так и после каталитического нейтрализатора.
Если температура на выходе превышает заданный верхний предел, PCM сочтет, что преобразователь находится в состоянии перегрева. После этого устанавливается код P200E и в результате загорится сигнальная лампа.
В некоторых случаях PCM может снизить мощность двигателя, перейти в аварийный режим или даже выключить его. Чтобы защитить каталитический нейтрализатор от дальнейшего повреждения.
PCM обычно позволяет перезапустить двигатель после того, как каталитический нейтрализатор достаточно остынет. Но иногда аварийный режим может сохраниться пока код P200E не будет устранен.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P200E для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
- Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
- Повышенные выбросы вредных веществ в выхлопных газах.
- Черный дым из выхлопной трубы.
- Повышенный расход топлива.
- Иногда симптомы могут отсутствовать, несмотря на сохраненный код неисправности.
Данная ошибка считается умеренной, если симптомы отсутствуют. Но если симптомы есть, то необходимо как можно быстрее устранить причину появления ошибки P200E. Игнорирование может привести к серьезному повреждению каталитического нейтрализатора.
Причины возникновения ошибки
Код P200E может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Поврежденный или неисправный датчик кислорода (O₂).
- Повреждена или неправильно подключена проводка датчика кислорода (HO₂S).
- Поврежденный или негерметичный выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, глушитель, выхлопная труба.
- Замедленная синхронизация зажигания.
- Кислородные датчики спереди и сзади каталитического преобразователя сообщают слишком похожие показания.
- Иногда причиной является неисправный модуль PCM.
Как устранить или сбросить код неисправности P200E
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P200E:
- Считайте все коды ошибок, сохраненные в памяти PCM автомобиля, с помощью сканера OBD-II.
- Проверьте работу датчика кислорода O₂, установленного за каталитическим катализатором (на выходе отработавших газов). Показания напряжения данного датчика должны быть стабильными.
- Выполните диагностирование других кодов ошибок, из-за которых мог появиться код P200E.
- Устраните неисправности, связанные с пропусками зажигания в цилиндрах двигателя и топливной системой.
- Проверьте датчик кислорода, установленный за каталитическим катализатором (на выходе отработавших газов) на предмет износа и наличия повреждений.
- Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить работу датчика кислорода.
- Замените или перепрограммируйте неисправный PCM, если это потребуется.
Диагностика и решение проблем
Если дополнительных ошибок нет, очистите код неисправности P200E и проведите небольшой тест драйв. Чтобы позволить PCM перейти в режим замкнутого контура, затем снова просканируйте систему и посмотрите вернулся ли код.
Проверяем катализатор и утечки
Проверьте утечки выхлопных газов, устраните их при необходимости. Осмотрите все электрические соединения, которые связаны с датчиком кислорода. Иногда из-за нагрева и вибрации электрический разъем может отсоединиться, и загорится индикатор ошибки двигателя.
При обнаружении кода, проверьте работу датчиков кислорода, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Сравните отображаемые выходные сигналы со значениями, указанными в руководстве.
Считайте показания температуры на входе преобразователя, а затем на выходе. Разница между температурами на входе и выходе, должна быть около 37°С. Если разница температур приближается к 93°С или достигает 260°С. Скорее всего каталитический нейтрализатор получил повреждение.
Тестируем датчик температуры, осматриваем провода
Проверьте жгут проводов, подходящий к датчику температуры. Важно следить за тем, чтобы не было перегоревших, оборванных или сильно ослабленных мест. Которые могут задеть любой движущийся компонент во время движения автомобиля.
Проверяем работу датчика температуры, для этого необходимо тщательно прогреть двигатель. Помните, что датчик будет работать только после того, как он достигнет своей рабочей температуры.
Подключите выход датчика к мультиметру и запустите двигатель примерно на 2000-2500 об / мин. На выходе должно быть напряжение, колеблющееся от 0,1 до 0,9 В. Если выходной сигнал датчика не меняется или время отклика слишком велико. Это означает, что у вас плохой датчик, вам следует его заменить.
Замена датчиков кислорода температуры скорее всего исправить ошибку. Но иногда, для устранения проблемы необходимо заменить каталитический нейтрализатор. Если код P200E сочетается с другими кодами, попробуйте сначала исправить другие коды.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P200E может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Ford
- Hino
- Mercedes
- Volkswagen
С кодом неисправности Р200Е иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0425, P0426, P0427, P0428, P200F.
Видео
Внимание! Движение автобуса при наличии светового (красного) сигнала (наличие сигнала более (3. 4) минут) запрещается, так как это приведет к отказу нейтрализатора (его сгоранию) и может стать причиной возгорания автобуса.
Предельно допустимая рабочая температура нейтрализатора — (570. 600) 0С. При достижении этой температуры срабатывает датчик САС и загорается лампа сигнализатора красного цвета, сообщая о перегреве нейтрализатора.
При загорании лампы сигнализатора красного цвета водителю следует, не прекращая движения, «продуть» выхлопную систему двигателя. Для этого нужно при отключенной коробке передач медленно нажать на педаль управления подачей топлива и удерживать её в этом положении в течение (3.5) секунд. Если после этого:
а) лампа гаснет, то срабатывание САС является случайным и можно продолжать движение автобуса;
б) лампа не гаснет, то нужно остановить автобус, определить и устранить причину повышения температуры нейтрализатора.
Причиной перегрева нейтрализатора может стать: использование этилированного бензина; отказ свечей зажигания, неисправность системы зажигания, неисправность карбюратора (переобогащение горючей смеси), неисправность (негерметичность) выхлопной системы.
Обрыв провода термодатчика может также вызвать срабатывание сигнализатора.
Для проверки работоспособности САС нужно отсоединить от указателя температуры (блока сигнализации) провод «+» или «-» термодатчика. В этом случае должна загореться красная сигнальная лампа.
Toyota Corona AT190
Преамбула.
Отгнили крепления глушителя.
Амбула.
Стал его менять — отрезал датчик перегрева катализатора.
После замены так и оставил болтаться всё, что отрезал. И всё было — бы хорошо, но однажды шаркнул брюхом (а может и не связано это) и после этого начала мигать лампочка перегрева ката и, что самое удивительное, синхронно с ней моргает лампочка отсутствия зарядки. Моргание это привязано к физическому движению, т.е. может мигать на кочках, может при ускоренииторможении.
Может постоянно гореть и отключаться на кочках, может наоборот только на кочках включаться.
При этом генератор работает нормально, зарядка идёт.
Залез, замотал каждый провод отдельно в изоляцию — один хрен лампочки горят, только уже практически постоянно. Хотя иногда и отключаются, но с какими-либо внешними факторами это уже никак не связано.
Как быть и что делать?
Может провода перемкнуть нужно было?
Призываются ПЭ, Скрю, Дмитрий_НН, МерТВ и прочие…
Частая жалоба на старых ТЛК 105 — «моргают,или горят все лампочки» Вода в фильтре,зарядка,тормоза и еще что-то.
На самом деле загораются они вместе с лампой зарядки,т.к. лампа зарядки через диоды спараллелена с остальными. Ну типа для контроля,чтоб водитель знал,что они исправны. А виноват почти всегда отрыв провода в районе генератора.
Что на твоем ведре,я хз,потому что дилерские центры такие ведра видели последний раз лет 15 назад 
Но почти уверен,что то же самое.
Проверь затяжку клемм АКБ, крепление самой АКБ и слегка подергай тонкие провода в колодке генератора. Подгнивший легко выдернется. А твое утверждение о якобы нормальной зарядке — ниачом,скорее всего. К примеру,часто бывает так,что лампа горит,а зарядка есть.Из-за неисправности реле-регулятора.
Отсоедини колодку от генератора.Если все потухнет лишнее — копай систему зарядки.
Ты сравнил ТЛК с пальцем…
Зарядку контролируют два прибора.
Завтра ещё третий воткну.
Если — бы так — я уж давно не завёлся-бы.
Не первый день так езжу.
ты такую же тему на каком нить другом форуме не заводил?
ну копай дальше тогда. Потом отпишись только.
А генераторы у Тойот примерно одинаковы.
И я ставлю сотку на систему зарядки.Поддержишь? Тогда кинешь мне сотку на мобилу,когда найдешь там косяк.
И,как я уже сказал, убедиться в этом очень легко. Отсоединить разъем генератора.
Скинул фишку — лампочки погасли.
Вот нахрена ты всё так усложнил?
Ты ставку-то поддержал?:)))
Генератор тащи в стагер . И перестань нам выносить мозг.
Ставлю еще сотку на «замену регулятора напряжения»
Упд: хотя не,отзываю ставку. Там возможных траблов куча может быть.
Правильно, что отозвал вторую ставку.
Там, походу, просто фишка закоптилась, потому и мигало на кочках.
Но почему-же тогда нет проблем с зарядкой?
Зы. А гены на жигах я и сам не плохо чинил.
А генератор и от остаточного МП может возбудится, оборотов добавить только.
Не в фишке дело.
Чистил-чистил, а лампочки всё равно горят.
Зарядка есть — инфа 146%.
Может-ли, в теории, исправный РР зажигать лампочку?
При включении зажигания +12 должно быть на всех трёх разъёмах клеммы гены?
Часто лампочку зажигает неисправный регулятор.А зарядка при этом есть. На Прадиках 120 такое часто особенно бывает
На всех трех плюс,да. Два нормальных,один через лампочку.
На одном плюса нету…
На выдернутой фишке, разумеется.
ну вот и ищи его
предохранитель alt-s например
ALT-S жив, напряжение на нём есть.
Дальше буду завтра схему выкуривать. Домой поехал.
На схеме фишка со стороны генератора, или со стороны провода? ———>
Вопщем.
Нет напряжения на третьем разъёме фишки.
По схеме он идёт напрямую на ALT-S.
На самом предохранителе напряжение есть (причём, даже при выключенном зажигании).
Из коробки электричество уходит и на фишку уже не приходит.
Я так понимаю, там идёт прямой провод без каких либо премудростей.
В то, что он оборвался в косе, разумеется, не верю. Остаётся только вариант с мистикой.
Что будет, если заколхозить проводок напрямую от предохранителя на фишку?
Иди бороться, искать, найти и починиться?
А я,разумеется,верю в то,что он оборвался.
Ведь ты даже не пробовал за него потянуть со стороны генератора,как я просил
И эт самое…В моей практике Тойот за все время была лишь пара случаев,когда обрыв проводки не был найден, а потому пришлось кидать новые провода. И это коммерческая организация. Неужели ты сам даже для себя не найдешь этот обрыв и будешь творить убище с новой соплей?
И еще. И с мистикой не сталкивался ни разу. А опыта,поверь, в разы побольше твоего.
Приезжай — и я максимум за 10 минут найду место обрыва. На спор.
Так коса — же в гофру уходит?
Там провода не закреплены, разве?
Н уи что,что в гофру. Все устает,все ломается.
Не упущу повода рисануться: одному мужику нашел за пару минут то, что по всему городу искали несколько месяцев. Обрыв провода внутри жгута. Кстати,особенно на старых машинах эти неисправности довольно легко найти.
Потянул — не вылазиет.
Ни с той, ни с другой стороны.
Значит там, где моторный жгут висит в воздухе петлей около монтажника.
«плюсовые» провода отламываются в первую очередь при малейших повреждениях изоляции
Дык и с той стороны не вылазит.
Ну все,ибмить, мистика тогда
Чо, он полюбасу вылезти должен, даже если стяжками затянут?
У меня порванные провода всегда вытаскивались. А на старых машинах легче — потому что провода промасленные и разболтанные.
Ты даже не подумай,что это редкая неисправность. Очень часто такое. И всегда легко вычисляется обычно.
Сейчас попробую соплю кинуть — если 100% проблема окажется в этом проводе, то буду уже тянуть со всей силы, пока не вытащу, или не оборву.
Если ты исправный участок со всей дури будешь тащить, то только с толку сам себя собъешь
Надо искать на потенциально проблемных : болтающиеся петли и «перекрестки»
Повесил соплю — лампочка выключилась.
С причиной вопрос снят.
Тянул провод — оборвал нах, естественно…
Я вот тока не понял, ну вытянул-бы я его в месте разрыва.
Дальше-то что? Один хрен придётся соплю вешать — по любому?
Или как?
По длине вытянутого провода вычисляется место обрыва. Дальше расплетается жгут в том месте и провод ремонтируется термоусадкой с гелевым наполнителем (и соседние провода тоже)
Но это у нас,криворуких официалов. А как у нормальных людей принято делать,хз. Наверное,кидать синюю соплю вместо коричневого провода.
Screw12 писал(а)
Дальше расплетается жгут…
Вот в этом месте выпал…
Это жеж на пару дней мероприятий…
что там делать пару дней? Пару часов это занимает от силы,если не мудить,как ты сейчас, а чинить
Как то древний Рэндж чинили, так на вид провода целые а между пальцев проводишь чувствуется утолщение. Вскрываешь изоляцию там труха. Жгут очень удачно расположен, с водительской стороны, в канаве под ковром.
Давай фото мотора. Я покажу тебе,где обрыв
Слушай, а что за чудо-спрей ты мне тогда говорил для очистки контактов?
BMW Part Number: 81229400208
Нет, был правда еще какой то, давно, но тот был для очистки и пенился. А BMW contact spray походу еще и защищает.
Спасибо.
Надо будет заказать баночку.
Я в «Баварии» покупал, 500р вроде стоила.
А если WD на контакты брызнуть — хуже не станет?
Он-же диэлектрик…
Больше просто ничего под рукой нету.
WD 40 только воду вытеснит, потом высохнет. Окислы не убирает.
Пофиг.
Главное, чтоб не хуже.
Душа — то требует чем — то побрызгать
Как-бы, да.
Оттуда ноги и выросли.
Уважаю людей, читающих каждую тему! Только после понимания всех симптомов можно помочь больному, что и было наглядно продемонстрировано, а именно проблема в разъеме на генераторе не только зажигала лампы, но и отрубала сигнализацию!
как-то так)
фоткал на противоскользящий коврик)
14 сентября вроде.
на газпроме на федосеенко.
вроде, ты)
Я?? На ГазПроме??
Буэээээ…..
наклейка была. машин, вроде, совпадает)
Загорелся значок перегрева катализатора
Полный размер
Ни с того ни с чего, загорелся значок на панели. Никуда ничего вроде не лазил и не трогал, чтоб провода там оборвались или ещё чего.
Лампочка то горит то гаснет, вообщем своей жизнью живёт. Иногда при перегазовке гаснет.
Кто сталкивался с этим и как решил? Гугли и читал у других было такое, связано с генератором, но там противоречивые отзывы, некоторым помогла замена щеток гены, а другим и полная замена гены не помогла.
Вообщем народ хелп. Авто работает в штатном режиме, но лампа напрягает.
Частично решено. Но.
Короче сделал ревизию фишки генератора. Скинул АКБ. Подождал мин 5. Подключил АКБ и завел. Лампа погорела где то пол минуты и погасла. Больше не загоралась пока. Мистика какая то) буду наблюдать дальше.
Спасибо всем кто откликнулся). Драйв рулит
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.