Ошибка пропуски зажигания пежо 308 - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Владею Peugeot 308, г.в. 2009, двигатель 1,6 бенз, 120 л.с., EP6. Появляется ошибка P1338 Пропуски сгорания на цилиндре №2. Двигатель после этого работает на 3 цилиндрах, останавливаюсь сбрасываю ошибку и еду дальше. ( на диагностике смотрели после загорания ошибки отключается форсунка на 2 цилиндр). Конкретнее проблема появляется только на прогретом двигателе и только на холостом ходу ( в накате, на светофоре). Если ехать в по трассе в 3 тыс. оборотов, то ошибка не появляется.
Было сделано:
1) замена местами свечей, катушек, форсунок — не помогло ошибка все таже и на том же цилиндре
2) замер компрессии показал во 2 и 3 цилиндре одинаковые 14 атм.
3) все провода на управление катушек и форсунок проверены клещами — все гуд..
4) по совету «что возможен нагар на клапанах» залил 2 банки по 0,3 присадки Peugeot PRO на 40 литров 95 бенза ( покупал у официалов стоимость двух банок = 45 у.е.) и в режиме 4-5 тыс оборотов выкатал весь бенз — проблема не ушла..

Читал много инфы много у кого встречаются пропуски только у кого-то в 1 или 2, 3, либо 4 цилиндре..Но конкретно решение этой проблемы не нашел меняют ВСЕ подряд… и не помогает… вплоть до замены ГБЦ или всего двигателя))

Подскажите, может кто-то решил проблему либо знает хорошего специалиста который может решить проблему по данному мотору…?

Источник

Обновлено: 05.06.2023

Доброе утро всем. Есть ли на форуме специалисты автоэлектрики и мотористы имеющие опыт диагностики и ремонтов именно двигателей еп3-6?

Автомобиль: Пежо 408 еп6 + АКПП 120лс, 2012 год, пробег 123т.км.

Проблема в холодном запуске. Через раз, то хорошо заведется, то идут пропуски по цилиндрам. Потом чек+вентилятор+отключение одного из цилиндров.

eMuk, там масса причин может быть, надо делать диагностику если никак не связано со свечами, катушками, форсунками (т.е. плавает между цилиндрами) то возможно просто двигатель «грязный» недавно с подобным столкнулся из-за масла паленного в итоге помогла двухкратная промывка, с переходом на другое масло. Алгоритм такой: свечи-катушки-форсунки, самое простое еще можно проверить состояние клапана на выпуске и заглянуть в свечные колодцы (выкладывал фото как у меня выглядела сетка на клапане).

Если начать сначала, то было так: купил авто м пробегом 112т.км. проблема была только с заводкой горячего двигателя. Приходилось долго крутить стартером. Расход масла был примерно 400-500гр на 1т.км. перед отпуском купил запчастей (цепь и всё что связано с её заменой и масломьемные колпачки) и рншил, что не лишним будет сделать раскоксовку. Залил лавра. Слил, промыл, залил новое масло. Всё хорошо. Поездил километров 200-все хорошо. Поехал по делам за 600км от дома. Через 150км пути заметил что авто дымит. Сизый дым и очень много. Ну деваться не куда, поехал дальше. В итоге проехал ещё 900км. Машина ехала так же, расход такой же, но много белого дыма. Потом снял голову — поршни а норме, задиров в цилиндрах нет. Головка на вид тоже целая. Заменил кольца, вкладыши, цепь, масломьемные, всё резиночки, проеладочки, подушки, помпу, ролики, ремни. Делал как в последний раз )) собрал, завёл. Работает. Сделал инициализацию — завёл и Троит. Снял клапанную крышку — первый впускной клапан первого цилиндра ниже остальных. Снял башку и в сервис. Перепресовали это седло, остальные проверили. Опять собрал. Всё норм, но иногда заводится нормально, иногда идут пропуски, но не один цилиндр, а каждый раз разный.

Менял свечи, катушки — ничего не меняется. Заменил форсунки — ничего не поменялось в плане пропусков, но ушла проблема горячего запуска. Свои форсунки ставил на стенд — всё норм. А при нагреве получается не держали и лили.. из-за этого плохой запуск на горячую. Ошибки при плохом запуске ( плохой не каждый раз ) это р1336 и р1337-37-39-30 — каждый раз по разному.

Несколько человек писали, что была похожая проблема из-за мозгов. Какой то глюк. При этом глюке авто плохо работает при первом запуске. Я делал так: завожу, тут же глушу и опять завожу. А итоге всё работает как нужно, без пропусков. Прошил ЭБУ — ничего не поменялось (другим помогло).

Можно сделать по другому: завести авто и секунд 10 погазовать (1200-1600) оборотов и потом двигатель работает нормально. Проблема с пропусками есть ТОЛЬКО на холодную. В дальнейшем всё хорошо, динамика отличная, расход в норме, заводится с пол оборота.

Ошибок по фазикам нет, что заданный угол что измеренный — совпадают. Давление масла тоже соответствует.

После ремонта проехал 900км. Компрессия по 12.5.

Знакомый диагност посоветовал снять фишку с датчика фаз и сказал, что если будет нормально работать после этого, то проблема с башкой. Снял с выпуска. И то же самое, то нормально завелась на холодную, то пропуски. Но я не уверен, что таким методом можно определить где неисправность.

Если бы проблема была в датчике фаз, то шли бы ошибки во время езды. А тут он и углы мерит на распредвалах и высоту подъёма клапанов. Как его можно проверить? Только замена?

С насосом. Обычно проблемы на горячую с насосами. Но в качестве эксперимента пробовал включать зажигание раз 5, так что давление бы всё равно накачалось. Да и заводится та с пол оборота что на горячую, что на холодную. Какое давление должно быть? Оно должно быть одинаковое что на холостых, что на высоких оборотах?

eMuk, чтобы надолго и не лазить больше надо было все седла перепрессовать раз сняли. С диагностикой надо смотреть при каких условиях возникает ошибка, при неисправности датчика будет ошибка. Фото свечей еще бы увидеть и сетки клапанов. Масло какое? когда снимали голову отложений никаких не было в том числе на клапанах и мыли ее перед установкой? При снятии датчика положения валов он просто в аварийный режим переходит без ваноса по дроссельной заслонке работает, обычно если осевое смещение валов так проверяют когда выработка есть в гбц, но к запуску на холодную это мало относится.

Это видео видел. При ремонте многое устранял Термостат заменён, датчик температуры новый, помпа новая, шкив помпы и коленвала — новые, «гитара» новая, постели в порядке, уплотнительные колечки на распредвалах — новые, прокладки под впуск и дросель — новые, поршневые кольца новые, в цилиндрах нанесён хон. Катушки 2 новые, 2 старые, но от перестановки ничего не меняется. Свечи пробовал и новые и старые — ничего не меняется. Форсунки заменил и под них новые уплотнительные колечки. КВКГ вроде тоже работает. Червячная передача на вале подъёма клапанов и моторе — целые, без выработки. Одно седло менялось, остальные проверялись — стоят крепко. Клапана отмыты, притёрты.

Пробовал снимать разъём с датчика положения распредвала подъёма клапанов. Так же идут пропуски, но по меньше: не загорелся чек и не заработал вентилятор, но двигатель работал не на всех цилиндрах. НО повторюсь: пропуски не всегда есть, бывает 1-2-3 дня заводится вообще без проблем, а потом опять. Попробую ещё несколько дней.

Выпускной клапан. Он чистый, как и само масло.

eMuk, остается только смотреть условия возникновения с лексией, еще можно попробовать заводить с кондеем с ним обороты изначально выше возможно не будет сваливаться в пропуски.
Раньше ремонтом этих агрегатов занимался и думал вроде нормально их знаю, но тоже когда на моей началась такая «пляска» (только у меня никаких перерывов не было каждый день и всегда разные цилиндры) голову ломал, поменял свечи (заливало их на холодную немного) остальное (форсунки, катушки) не стал даже менять, понятно что дело не в них.
Но у меня был довольно «грязный» движок после левого масла, после первой промывки стало лучше но не помогло, лично мне помогла вторая промывка и переход на другое масло, пока правда до сих пор не могу себе технически объяснить причинно-следственную связь есть только пара-тройка версий, с лексией просидел много часов все параметры у меня были в норме (в первое время до чистки была еще ошибка по выпуску и один раз выскакивала по давлению тупо сетки сильно забило пришлось чистить).
Ваша ситуация несколько иная, пропуски то уходят сразу или после прогрева до какой-то определенной температуры?

eMuk, остается только смотреть условия возникновения с лексией, еще можно попробовать заводить с кондеем с ним обороты изначально выше возможно не будет сваливаться в пропуски.
Раньше ремонтом этих агрегатов занимался и думал вроде нормально их знаю, но тоже когда на моей началась такая «пляска» (только у меня никаких перерывов не было каждый день и всегда разные цилиндры) голову ломал, поменял свечи (заливало их на холодную немного) остальное (форсунки, катушки) не стал даже менять, понятно что дело не в них.
Но у меня был довольно «грязный» движок после левого масла, после первой промывки стало лучше но не помогло, лично мне помогла вторая промывка и переход на другое масло, пока правда до сих пор не могу себе технически объяснить причинно-следственную связь есть только пара-тройка версий, с лексией просидел много часов все параметры у меня были в норме (в первое время до чистки была еще ошибка по выпуску и один раз выскакивала по давлению тупо сетки сильно забило пришлось чистить).
Ваша ситуация несколько иная, пропуски то уходят сразу или после прогрева до какой-то определенной температуры?

Двигатель точно чистый, так как разбирался и мылся. Масло лью лукоил genesis armortech a5b5 5w30 (по допускам подходит). Да дешёвое, но я меняю его каждые 6-7т.км. После сборки мотора и соответственно замены масла пробег 950км. Пропуски пропадают после 10-30 секунд подгазовки (всегда по разному). НО. дело не в самих оборотах, а в их не постоянстве. То есть: если просто сделать 1200 оборотов — то тоже есть пропуски. Если 1500 то тоже есть пропуски (но меньше). А вот если постоянно нажимать и отпускать педаль газа что бы обороты немного поднимались и опускались — то нет пропусков.

После сборки несколько раз на ходу вываливался чек. Диагностика: две ошибки: Р2196 верхняя лямбда — богатая смесь, Р2074 давление на впуске — большое. По второй — может где то подсос, но где и почему не постоянный. Какое должно быть разрежение по ДАД, на холодную, если нет подсоса?

Ранее я обещал рассказать во всех подробностях свой путь решения проблемы с пропусками зажигания в 4-м цилиндре. Рассказываю
Итак сразу после покупки авто выскочила ошибка «antipollution fault», загорелся чек и стал включаться вентилятор хотя температура в норме. Периодически на холостых начиналось троение.

Комп диагностика показала: пропуски зажигания в 4-м цилиндре (код ошибки p1340). Как лечить — вариантов масса. От замены свечей до замены всего движка )) Пошёл от простого — заменил свечи. Когда выкручивал старые увидел что действительно 4-я свеча (в Пыжах отсчёт идёт от маховика) в чёрном нагаре. Поменял на оригинальные. Ошибку сняли.
Проблема не ушла, так же выскакивает антиполюшн, загорается чек, молотит вентилятор и троит… Ездить очень некомфортно. Следующая проверка — катушки зажигания. Покупать новые не стал, просто поменял местами 4-ю с 3-й, если неисправна катушка, то ошибка уйдёт из 4-го цилиндра в 3-й. Но, увы, и это не помогло, машина вела себя по-прежнему плохо и диагностика показала всё тот же 4-й цилиндр. Это была уже третья диагностика и платить за каждую по 500-600 руб только чтобы узнать в каком цилиндре ошибка мне надоело.
Следующий шаг — проверка форсунок. Это работа уже сложная, но на стенде их никто не проверяет, а просто поменять местами стоит 3000 руб. Решил сделать это самостоятельно, убил почти два дня, но поменял, заодно немного промыл керосином сверху. Однако, следующая диагностика так же зафиксировала пропуск именно в 4-м цилиндре.
Итак, первые три шага при возникновении пропусков: проверить работоспособность свечей, катушек, форсунок. Именно в этой последовательности
На следующую диагностику я поехал к официальному дилеру, берут они в два раза дороже, но и опыта у них побольше, т.к. очень мало кто из диагностов знает толк в Пыжах, во всяком случае у нас в Ростовской области ))
Официалы вердикт вынесли простой: наиболее вероятно что западает один из клапанов в 4-м цилиндре, точно покажет только вскрытие гбц за что они запросили 15 000р, плюс ещё набор прокладок и зап части если надо будет что-то менять. А если растачивать что-то в гбц то вообще караул какая сумма ))) Денег на дорогой ремонт у меня нет, поэтому решил вскрывать голову самостоятельно, а там уже по ходу разбираться Уверенности мне придал мой тесть который перебрал не один ВАЗовский движок и в принципе очень толковый по технической части мужик.

Но я допустил одну большую оплошность: не померил компрессию в цилиндрах, думал что ОД мерил раз так уверенно указал на клапана, но позже оказалось что и они не мерили. Поэтому очень важно прежде чем приступить к съёму гбц проверить компрессию — это покажет стоит туда вообще лезть или нет.
Но я уже полез ) На отключение всех деталей, шлангов, датчиков и прочего ушло почти два дня. Ещё день ушёл на изготовление приспособ по фиксации коленвала и маховика, а так же чтобы модернизировать ВАЗовскую приспособу для рассухарки под этот движок.

Общаясь на форумах и читая о причинах пропусков зажигания я выделил как одну из них — это выработка в постелях распредвалов. У себя же увидел ровные постели без следов на выработку.
Следующее подозрение было на седло одного из клапанов в 4-м цилиндре, во всяком случае мне многие предрекали что проблема скорее всего там. Сняв же клапана я увидел вполне приличную картину: клапана в небольшом нагаре, но вполне рабочие, сёдла вообще почти идеальные pp.vk.me/c633328/v633328345/10b26/LOQBsK537XU.jpg
На всякий случай отвёз голову мотористам в одну фирму, они подтвердили хорошее состояние клапанов и сёдел. Указали на небольшой люфт во втулках направляющих клапанов и порекомендовали заменить втулки на выпуске, но в наличии я их нигде не нашёл, а ждать неделю (такой срок мне озвучили несколько магазинов) слишком долго. В итоге купил комплект МСК для замены и заодно попросил притереть клапана. На следующей неделе поеду забирать гбц.

Но так как явных проблем в голове не оказалось надо искать дальше. И уже есть новые предположения

Всем добрый день! Авто пежо 308 2008 года 1,6 Ep6 Атмосферный пробег 145000 км. Расскажу немного о своей проблеме и ее решении, может кому то будет полезно!
Купил машину в декабре 2016 года, цена была самая низкая по Украине, естественно был насторожен и готов ремонтировать если что, но все вроде было отлично! Поездив 2 месяца понял в чем дело, жор масло 500 мл на 1000 км и начали вылизать пропуски зажигания! (если скажет кто то, что это нормально — это не нормально!) Симптомы были какие, пока были холода, пропусков не было, а вот начало теплеть, начали вылазит! Все заводилось как обычно, но только прогревается, начинает троить, отключается цилиндр и выбивало ошибку, в моем случае P1338. Особенно это напрягало на светофорах. При включенном кондиционере проблема не появлялась, так как обороты 900. Перезапускаешь — работает нормально до следующего светофора! Почитав форумы понял, что это не свечи, ни катушки, ни форсунки, ни бензин и все что пишут на форумах. Пугало только то что официалы по гарантии меняли головы не ремонтируя их! А она 1000$ Прочитал, что если отключить датчик положения вальватроника и все нормализуется то это проблема в нем! Отключаешь и все работает нормально, но не едет! В мое случае так и получилось! К мастерам не обращался так как форумы показали, что если мастер не сталкивался именно с такой проблемой и именно с таким двигателем, то он ничего не знает, а методом тыка «давай поменяем это, а может это» не за его же деньги! Образование у меня техническое, поэтому решил делать сам, хоть и в первый раз! Что сделал: почистил поршни, были в нагаре ужасном, поменял кольца, прокладку гбц, сальники клапанов они же и пропускали часть масла, была выработка масляных уплотнительных колец на впускном распредвале, ошибки о поломке не выбивало, но сделал на всякие пожарные, в инете все это есть! Поменял сальник коленвала — подтекал и поменял цепь, без успокоителей и натяжителя, так как они изношены на доли метров и это ни как не влияет на выставление фаз, чтобы ни говорили мастера, которым лиж бы что то поменять! (Ну при условии того, что оно действительно не изношено как в моем случае) Такие вещи как прокладку крышки гбц, болты гбц, прокладку выхлопного коллектора и впускного и тд, не менял так как это все маркейтинговый ход, чтоб вы это купили, но у меня это все как новое и все резинки эластичные! Короче Обратил внимание на то, что впускные седла немного по-проседали и все по разному. Измерил расстояние на сколько клапан выступает от латунной направляющей. Выбрал самый менее выступающий и подрезал все одинаково. И все собрал. Завел, все хорошо, но все равно ошибка не пропала, но стала вылазить на много реже! Это меня обрадывало! Проблема оказалась в чем, износ системы вальватроник, так как клапан на прогретом двигателе как раз и открывается на 0,2 мм малейшего износа хватило, чтоб клапан не дооткрывался и появлялось пропуски зажигания!
Почитал на форумах бмв, о том что можно программно изменить подъем клапанов, цена от 300 эвро. Это меня не устроило, так как мастер сказал может и не получится, а деньги все равно возьму за время! Подумав головой как увеличить зазор не меняя вальватроник, пришла мысль, поднять гидрокомпенсатор, чтобы снивелировать износ, что и сделал, подложил пластиночки на дно колодца, где стоит гидрокомпенсатор, толщиной 0,4 мм размером, где то 8 на 8 мм отрезал от щупов. И все ребят и все работает! Гидрику это не как не мешает смазываться и работать, так как я прост убрал зазор. И это все, и не надо покупать головы, свечи, катушки, валы вальватроника, менять бензин, промывать форсунки, менять кучу датчиков и тд. Одна трудность подобрать это толщину, я угадал! Компрессия в норме — это говорит о том, что клапана закрывается и не прогорят! Это все заняло по времени 30 минут! Проехал 1000 км мозги адаптировались все отлично! Может кому то поможет! На форуме не сежу, на критик и вопросы не отвечу, если кому то что то будет нужно, звоните отвечу на вопросы 0990099504! Всем удачи!

Про какой гидрокомпесатор идет речь?

Двигатель

Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.

Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.

С чего все начинается.

Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.

P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1

P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2

P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3

P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4

Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.

Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.

Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.

Так что же делать с EP6 в таком случае.

Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.

Далее на примере конкретного автомобиля.

Citroen C4 2008года Ep6 120л.с

Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2

Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.

Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.

При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.

Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.

И большой износ электромотора системы Valvetronic.

Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.

Но там ничего нет. И быть не должно.

Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!

Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.

В таком виде мы получаем её обратно!

Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит.

После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.

И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту.

Первые признаки сдвига седла (выпадения седла) в атмосферном двигателе EP6 были описаны на нашем сайте, в этой статье «Ep6 пропуски зажигания прогретого двигателя«.

Компрессия в первом цилиндре отсутствует. Вот, что показало вскрытие клапанной крышки.

Седло второго выпускного клапана практически вывалилось.

В этом конкретном случае владельцу данного Peugeot 207 повезло (если можно так выразится). При сдвиге седла рокер выпал, клапан не открывался и зажал седло клапана. Поршень не достал до выпавшего седла и процесс ремонта проходил по штатному сценарию

Замена 16ти сёдел.
Замена прокладок и сальников.
Притирка клапанов.
Мойка, сборка, проверка, выставление фаз грм.
Запуск.

Кому-то из читателей может показаться, что это быстро и просто. Но процесс разборки, дефектовки и сборки ГБЦ у опытного механика (без непосредственной замены седел) занимает три рабочих дня.

Пежо 308 прибыл 20го января на эвакуаторе. Отсутствовала компрессия в первом и третьем цилиндре.
Снимаем клапанную крышку, проводим визуальный осмотр.

Сразу видны следы низкобюджетного и халатного ремонта. Везде толстый слой слой герметика. Крепеж перепутан и много крепежа вообще не от пежо. Но это все мелочи! рокера на месте. Но кое что отсутствует…

Метки краской на цепи и звездах .
Еще один нюанс, замеченный при разборе.

Заглушка системы охлаждения на днях, а то и раньше покинет ГБЦ.

Натяжитель цепи честно отработал свои 10 лет и разложился на составляющие при демонтаже. Цепной комплект оправляется в металлолом.

Снимаем ГБЦ и видим вот такую картину

Все 4 поршня побиты из-за попадания инородного тела в цилиндры. На третьем цилиндре из-за ударов по ГБЦ подвернуло метал под впускной клапан, отсюда и потеря компрессии в третьем цилиндре. Вся поверхность четырех камер сгорания ГБЦ посечена от присутствия инородных тел.

Вокруг впускного седла клапана та третьем цилиндре видны следы воздействия керна. Видимо таким образом пытались спасти седло от выпадания. И стоит заметить, это седло не выпало, только остальным не помогло…
Сальники клапанов на впускном и выпускном ряду разные по цвету и фирме производителя. Скрывали масложор и убирали сизый масляный дым.

Ремонт EP6 по правилам.

Каждый случай уникален, и каждый конкретный ремонт двигателя производится максимально корректно, учитывая пожелания клиента и по возможности бюджетно, с гарантией.
Головка блока цилиндров отправляется на замену 16ти седел, направляющих клапанов и фрезеровку.

По возвращении из цеха ГБЦ моется, притираются клапаны и производится сборка ГБЦ.

Вместо выпадающей заглушки устанавливаются новые с использованием анаэробного фиксатора.

Перед сборкой двигателя снимается и моется впускной коллектор. Вот, что обнаружилось в нем.

Остатки седла, найденные во впускном коллекторе.

После запуска это обязательно затянуло бы в цилиндры и бед могло быть много.

Устанавливаются новые поршни и кольца, а так же. новые оригинальные шатунные вкладыши.

Меняется цепь и производится окончательная сборка, проверки и запуск двигателя.

После сборки двигатель запустили, прогрели до температуры включения вентилятора системы охлаждения, проверили на наличие ошибок и различных протечек. На следующее утро была произведена адаптация системы управления двигателем.

Читайте также:

Расходы на ремонт автомобиля после дтп

Ремонт автоэлектрики в белгороде

Плохо дует печка форд фокус 3

Ремонт шлейфа магнитолы с выдвижным экраном

Ремонт газелей в коврове

Источник

Connect with your social network account

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

kostet: Ветеран клуба; Сообщения: 13170; Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 19:28; Откуда: Егорьевск

а че катушка такая дорогая? пришел в магаз со своей грб надо такую, лупанули 2штуки с чем то, грю дорого. тогда говорят 1000р спрашиваю а разница в чем. за 1000 просто коробочка бош, без надписей пежо и ситроен

я не волшебник. я тока учусь

adjuster: Водитель; Сообщения: 42; Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 21:39

Сообщение

adjuster » Пт июн 06, 2014 23:34

Всем привет! У меня та же беда, пропуски в 3-м цилиндре (P1339). Продолжается третий месяц. Машинка 308 11.2009г. ЕР6 120л.с МКПП пробег 130тыщ. На холодную машина едет, а потом начинает трястись, троить и антиполюшен с вентилятором. Со временем все хуже. Даже перезаводка не всегда помогает, да и хватает ее ненадолго. Но примерно раз в два дня все нормализуется, даже джеки чан пропадает, а потом все заново, особенно когда «понаваливаешь». Заметил что троить начинает при езде накатом, с затяжного спуска, на нейтралке или на скорости, но с отпущенной педалью газа. Устал ездить к диагностам, купил ELM327, теперь сам ошибки тру и смотрю. Хотя ошибка-то одна. Зато теперь проще экспериментировать. Вчера например снял разъем с впускного распредвала. Машина перестала троить, но пропала тяга и стала дергаться, но ездить можно. Во всяком случае поприятнее, чем с постоянными троилками. Потом снял с выпускного, тяга стала получше, но также дергается и обороты скачут сами по себе, подгазовывают. Потом снял фишку с выпускного клапана регулировки фаз, большой разницы в работе двигателя не заметил и одел обратно. Ошибка на приборку не вылезла, но в мозгах была, стер. Почему я это все описываю? Во первых потому что сейчас машина едет, правда я недолго ездил пока, завтра продолжу наблюдения. Во вторых может быть кто-то поймет что происходит, и мы все вместе найдем причину пропусков. А то все форумы в подобных темах, а решения ни одного. Ну за исключением замены двигателя Друзья, давайте кто чем может, как говориться, добьем эту проблему сообща. Если кто решил эту задачу, не поленитесь, напишите как!

— Доктор, почему меня все игнорируют?
— Следующий!

device: Ветеран клуба; Сообщения: 3794; Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:53

Сообщение

device » Сб июн 07, 2014 8:08

adjuster
катушки местами поменяй, если не перейдет ошибка то свечи…остается вариант с форсункой. если не помогло готовься к замене бошки или мозгов.

adjuster: Водитель; Сообщения: 42; Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 21:39

Сообщение

adjuster » Сб июн 07, 2014 10:38

device писал(а):adjuster
катушки местами поменяй, если не перейдет ошибка то свечи…остается вариант с форсункой. если не помогло готовься к замене бошки или мозгов.

Э-эх, знать бы что это башка…
Меняли местами свечи, катушки, форсунки. Компрессия во всех цилиндрах 14,5 (а сколько должно быть по науке?) давление в топливной рампе 3,5 Цилиндры считали от вакуумного насоса. И расход топлива какой-то космический, не замерял, но просто тает на глазах.
Купил ELM327 и решил поэкспериментировать немного. Снимал по очереди разъемы с обоих датчиков распредвалов и с регулятора фаз выпускного. Во всех случаях появлялась соответствующая ошибка, двигатель работал хуже конечно, где-то подергивался, где-то хуже тянул, но ни разу за два дня не затроил и ошибки по пропускам не возникало! И у меня в связи с этим появился вопрос: а может быть не в головке дело? Ведь если бы были проточки постели, или микротрещины какие-нибудь, или любые другие механические повреждения ГБЦ, то и без датчиков бы троило?

— Доктор, почему меня все игнорируют?
— Следующий!

device: Ветеран клуба; Сообщения: 3794; Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:53

Сообщение

device » Сб июн 07, 2014 10:45

adjuster
если скинуть разъем с датчиков распредвалов то машина не заведется. Если с клапана фаз то у вас не даботает подъем клапанов.
Самый верный способ скидывай клапанная крушку и снимай крышку с распредвалов смотри выработку, если на постелях она присутствует…то гбц.0,3 мм уже сверхнормы.

adjuster: Водитель; Сообщения: 42; Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 21:39

Сообщение

adjuster » Сб июн 07, 2014 11:18

device писал(а):adjuster
если скинуть разъем с датчиков распредвалов то машина не заведется. Если с клапана фаз то у вас не даботает подъем клапанов.
Самый верный способ скидывай клапанная крушку и снимай крышку с распредвалов смотри выработку, если на постелях она присутствует…то гбц.0,3 мм уже сверхнормы.

Фишки скидывал поочередно, а не обе сразу. В обоих случаях машина заводилась и глушилась неоднократно и ездила, правда неохотно.
Крышку снимать буду конечно, на след неделе договорился. И все же интересно, если постель задрана, то почему сейчас нет никаких пропусков (езжу второй день с отключенным регулятором фаз на выпуске). Может в муфтах-звездах распредвалов проблема?

— Доктор, почему меня все игнорируют?
— Следующий!

device: Ветеран клуба; Сообщения: 3794; Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:53

Сообщение

device » Сб июн 07, 2014 16:33

adjuster
Может и фазовращателем хана…снимай смотри пастель распредвала…а сейчас так потому как механизм подъема клапанов не работает….и машина едет не на 120 сил, а на 90 и к тому же в аварийном режиме.

adjuster: Водитель; Сообщения: 42; Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 21:39

Сообщение

adjuster » Пн июн 09, 2014 13:01

Необходима ли фиксация распредвалов (спецприспособление) для осмотра постели?

— Доктор, почему меня все игнорируют?
— Следующий!

device: Ветеран клуба; Сообщения: 3794; Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:53

Сообщение

device » Пн июн 09, 2014 13:23

adjusterнет

Eldar166: Старожил; Сообщения: 121; Зарегистрирован: Ср июл 11, 2012 9:45

Сообщение

Eldar166 » Вс июн 15, 2014 22:49

adjuster
Ну как дела с мотором? Разобрался в причине?

adjuster: Водитель; Сообщения: 42; Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 21:39

Сообщение

adjuster » Вс июн 15, 2014 23:27

Eldar166 писал(а):adjuster
Ну как дела с мотором? Разобрался в причине?

Нет еще, все как обычно, то понос то золотуха, жду момента… На этой неделе вроде точно обещали

— Доктор, почему меня все игнорируют?
— Следующий!

Moto: Водитель; Сообщения: 21; Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 15:45; Откуда: Москва

Сообщение

Moto » Ср июл 02, 2014 15:28

adjuster писал(а):

Eldar166 писал(а):adjuster
Ну как дела с мотором? Разобрался в причине?

Нет еще, все как обычно, то понос то золотуха, жду момента… На этой неделе вроде точно обещали

Привет, земляк. Отпишись пожалуйста. Очень нужно знать. Я с этой проблемой с февраля живу и мучаюсь. Все началось как то странно. При очередном запуске машина заводилась и сразу глохла, как будто у нее нет бензина, хотя бензобак был полный. На эвакуаторе оттащили к ОД, там мне сообщили, что сигнализация заблокировала топливный насос, починили, машину отдали и все…. как только уехал от них, схватил пропуски зажигания в 3-м цилиндре и все описанные тобой и многими здесь аналогичными проблемами. На сегодня поменяли свечи, катушки, форсунку, цепь со всеми ее составляющими, впускные и выпускные электромагнитные клапана. В конечном итоге ставят диагноз — замена ГБЦ. Но я с трудом могу в это поверить. Троить начинает только на прогретом движке, при снижении скорости. Когда не троит — работает отлично. На мой взгляд, если клапан загажен, то он бы и на холодной троил. Сейчас езжу с в аварийном режиме с выключенным впускным эл.магн клапаном. Поддергивается, но хоть цилиндр не отключает. К ОД ездить больше не могу, каждый раз машина все хуже и хуже. Они мне обновили ПО, теперь как только у меня загорается «Низкий уровень топлива» — АКП далее 3-ей не переключается, в ручной режим не переходит, а временной интервал между переключениями передач увеличился и стал рывками.

В общем, скажи пожалуйста как лечить эту болезнь с пропусками зажигания. У меня пробег 157 тыс. ( в Саратов часто летом мотаюсь), 1,6 EP6, 120 л.с., автомат.

device: Ветеран клуба; Сообщения: 3794; Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:53

Сообщение

device » Ср июл 02, 2014 15:49

Moto По коробке надо клапана менять в гидроблоке…и съездий на альтернативную диагностику.

Moto: Водитель; Сообщения: 21; Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 15:45; Откуда: Москва

Сообщение

Moto » Ср июл 02, 2014 16:04

device писал(а):Moto По коробке надо клапана менять в гидроблоке…и съездий на альтернативную диагностику.

Не, по коробке все проходит после заливки бака топливом, т.е. чек «Низкий уровень топлива» уходит и все работает ОК. Как мне сказали в ОД, типа в последней версии Прошивки мозгов есть bag, типа ждите когда Пежо его исправить, а на вопрос откатите мне обратно, сказали что можно, но из трех машин откатились на прошлую версию прошивки корректно только 2. Так что не думаю, что это коробка, проблем с ней не было. Насчет пропусков зажигания — был во многих местах, но толком ни электрику и топливную систему никто не диагностировал. Может это банально топливный насос, а может мозги. Тут на форуме кто то писал, что типа конденсаторы нагреваются в мозгах и начинают давать сбой по электричеству. Кстати, заметил еще такую особенность — ставлю на зарядку телефон в машине, так сам процесс зарядки идет прерывисто, то заряжается, то нет, и так далее. Согласен, что это конечно не показатель, но тоже как то странно. В другой машине телефон лежит и заряжается, а тут начинается напряжение то поступать, то нет. Все это наводит на мысль, что у меня что то с электрикой. Кстати, прежде чем у меня все это началось, мне поменяли ремень генератора. Может в нем что?

Moto: Водитель; Сообщения: 21; Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 15:45; Откуда: Москва

Сообщение

Moto » Ср июл 02, 2014 17:40

спасибо большое за ссылку, прочитал как триллер на одном дыхании (проблема точь в точь как у меня). Жаль, что в конечном итоге они не смогли докопаться до истины. Тем не менее, менять ГБЦ хочется в меньшей степени и еще пока теплится надежда обойтись менее затратными способами решения.

dmitrijann: Эксперт; Сообщения: 282; Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 20:13; Откуда: Москва

Сообщение

dmitrijann » Ср июл 02, 2014 23:36

Moto писал(а):

спасибо большое за ссылку, прочитал как триллер на одном дыхании (проблема точь в точь как у меня). Жаль, что в конечном итоге они не смогли докопаться до истины. Тем не менее, менять ГБЦ хочется в меньшей степени и еще пока теплится надежда обойтись менее затратными способами решения.

У меня аналогичная проблема, только по 4 цилиндру на данном форуме (да и на других где спрашивал) ничего не могут ответить по данному вопросу, короче тайна покрытая мраком . Хотел мерить компрессию, а потом подумал зачем? в остальном то все в норме проблема по сути плавающая. Для себя вижу, что проблема взаимосвязи температуры и механической и программной части — возможно имеется какое-то очень незначительное отклонение в механической части (износ, дефект) величина которого увеличивается при температурном расширении, после чего система изменения фаз газораспределения выходит за рамки установленные ЭБУ и блок дает команду на отключение форсунки и падения в аварийный режим. Добавлю, что например последнюю 1000 км проблема не проявлялась так как по пробкам пробега почти не было, поэтому я забил на поиски истины, а если проявится буду сбрасывать так же повышенные обороты на хх иногда помогает, в связи с этим что-то рациональное в решение проблемы в последнем посте по ссылке вижу (я так понимаю тот кто здесь ссылку разместил тот этот пост и писал, tabachka поправьте если не так), но иррациональное с точки зрения расхода топлива, хотя все же лучше чем ногой это делать или ошибку каждый раз сбрасывать. Думаю еще, что если будет время и машину не продам, последить при какой температуре и оборотах проявляется — далее исходя из рез-тов можно будет поиграть с температурой или оборотами (у меня был разовый глюк с температурой после смены антифриза, не поднималась выше 75 в течении 400 км по трассе, пропусков за этот период не было).

tabachka: Ветеран клуба; Сообщения: 5696; Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 16:14; Откуда: Калининград

Сообщение

tabachka » Чт июл 03, 2014 0:16

dmitrijann
Да, это я там решил поумничать
касаемо расхода топлива на холостых… очень грубо прикинул, в теории, при увеличении оборотов ХХ на 5% расход топлива возрастет на 0.01 литра (компенсация потерь при увеличении трения вращения)

имеется какое-то очень незначительное отклонение в механической части (износ, дефект) величина которого увеличивается при температурном расширении, после чего система изменения фаз газораспределения выходит за рамки установленные ЭБУ и блок дает команду на отключение форсунки и падения в аварийный режим

Да, похоже. Только, как понял, не фазы, а зазор, на который открыты впускные клапана в режиме ХХ (у меня 0,35мм). Чуть изменилось проходное для топливной смеси сечение в одном из цилиндров и получаем неравномерность топливоподачи, далее получаем неравномерность вращения коленвала, ЭБУ воспринимает неравномерность как пропуски зажигания.
Много в ЕР6 тонкостей, а, как известно, где тонко, там и рвется. И, если нет спецов, разбирающихся в этих тонкостях (как видим, даже на форуме продвинутого Адакта фик кто хорошо знает ЕР6), совсем беда. Поэтому и меняют ГБЦ, что никто не вник (или не было возможности глубоко вникнуть, как в данном случае) в проблему.

«Если ты не можешь жить, как тебе нравится, так пусть тебе нравится как ты живёшь».

dmitrijann: Эксперт; Сообщения: 282; Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 20:13; Откуда: Москва

Сообщение

dmitrijann » Чт июл 03, 2014 1:22

Да согласен так правильнее.
Вообще я так понимаю как и большинство современных двигателей, допуски у ер6 минимальные и достаточно небольшого износа механической части (сотые мм к примеру), для получения больших проблем, а поиск истины в условиях среднестатистического неоф. Сервиса занятие неблагодарное с финансовой точки зрения и экономически целесообразней устранить следствие заменой крупного узла к примеру тупо гбц поменять поэтому и превращается она в «расходник», официалам этот вопрос вообще неинтересен в принципе, как наверное и производителю ибо насколько я понял встречается проблема на машинах за 100.

Источник

Доброго времени суток! И так!) купил я себе сие чудо. Пежо 308, 2011 года. 1.6 бенз. 120 л. С. И сразу к делу. С улыбкой до ушей и радостью покупки, по совету предыдущего автовладельцев поехал менять колодки и диски по кругу. После проделанной работы счастью небыло предела. Белое пежо хорошо катилось по дорогам нашего города!))) радоволо все: расход, динамика, управляемость! И в очередной хороший денёк сев за руль «зверя» решил дать под «хвост». Результатом стало то, что (после выяснения причины) в гбц вывалилась занлушка(думаю все знают что за она). По итогу затянув машину на ОД ситроен в Минске, (на одном сервисе приговорили мотор, на воторм сказали что нужно поднять голову и глянуть что там не так). Решил не кидаться в крайности и подняли голову, заглушки нет((((. Нужен ремонт. Забрали гбц, заодно поменяли седла. Работы было сделано много, заменили кучу прокладок, резиночек и т п. Цена вопроса около 1000$. После данных манипуляций я с той же улыбкой до ушей катался около 8 тыс. Км. Не зная горя! (на мелкие вложения не буду акцентировать внимания). Пришла зима, одел намордник, катался катался, как вдруг заметил, что начала плавать температура двигателя. Зная что он прогрет хорошо и полностью. Итог-замена термостата. С неисправный ездил около 2х тыс км. При этом перестала работать первая ступень охлаждения. Срабатывала сразу вторая, когда стрелка переваливала за 90…согласен виноват в том что сразу не заменил термостат. Перед заменой его, случился нежданчик. Катался я катался и на светофоре, на холостых оборотах случилась беда. Машину начало потиху колотить, вскачил Джеки, и машинку конкретно затресло. При замене термостата и расходников сделали диагностику. Показало пропуски зажигания в 4м цилиндре, а так же в неопределённый цилиндра. Ну мы же молодёжь продвинутая! (в сервисе сказали что может быть много причин этому). Залез в интернет и начал штудировать тонну страниц по этому поводу. Ещё раз убедившись что данная проблема очень часто встречается у владельцев пежо 308, да и везде где стоит такой мотор. Кстати проблема появлялась только при прогретом движке и на холостых оборотах! Ну и пошло по стандарту. Свечи которым было 10 к. Под замену — ноль реакции. Новая катушка-ноль реакции. Новая форсунка-ноль реакции. Итог был такой, нужно собрать силу в кулак и ехать к ОД, чтоб наконец решить проблему. Приехал, почитали своим сверх новым оборудованием, проверили компрессию. Сказали, что у меня 2 варианта. Смотреть всю проводку что обходилось порядка 200$. Либо поднимать голову-250$. Я дико расстроился, т. К. Никогда не вкладывал в машину, которая проехала 13тыс км — 2000$. Это очень много за такой короткий срок. Уехал. Катался так. Все время штудируя страницы интернета в поисках решения. По друзьям и знакомым нашёл человека который шарит в данных авто, но живёт в другом городе. По телефону проблему мы так и не решили! ((( через пару недель случайно познакомился ещё с одним мастером, который очень хорошо знает эти двигателя. И вот, я думал, Ура! Но нет, после нашей встречи и осмотра машины, мне вынесли вердикт! Либо вкладывать денег для того, чтобы найти проблему либо продавать как есть. Вкладывать опять кучу денег и не знать найдём ли проблему у меня небыло желания. Поэтому решил продавать как есть. На последок мастер не знаю по какой причине попробовал выдернуть фишку сначала впускного датчика распредвала(машина всколотнулась) и потом выпускного (после чего небыло никакой реакции). Это удивило его, но было сказано что из-за данного датчика не может просто выбивать 1 цилиндр! Да и ошибок не выбивал по данному датчику. Мастер уехал, я остался с мыслью что нужно продавать. Всю ночь не выходил из головы этот датчик. И на утро решил я сделать такую фишку. Довёл машину до того чтобы опять выбило 4й цилиндр! Приехал домой, снял фишку впускного датчика распредвала, мотор всколатнуло. Потом снял фишку выпускного распредвала и о чудо, мотор всколотнуло и он даже на секунду выровнялся! Я задумался, вооружился ключом и открутил этих 2 датчика. Пошёл домой, почистил их и поставил на место. Вы представить себе не можете, тачка поехала как никогда ранее, расход стал меньше, шум посторонний с под капота пропал. Но этого хватило не на долго, примерно на час работы. После стоянки минут 10, опять вывалился 4й цилиндр. Я решил, что проблема все-же не в датчике. Но проснувшись утром, залез в интернет и посмотрел сколько стоит данный датчик. Цена была копеешной, 20$. Решил что рискнуть можно, т. К. Вложено в тачку было очень много сил, денег и времени. Купил новый датчик. Притом 1. Поставил вместо старого на выпуске. Ну и думаю, если не это, то точно продажа авто! Но, это было дикое удивление, когда я выехал на трассу, машинка очень резво себя вела. При 160км/ч и пробеге 60 км. Расход упал с 9л до 6.8. Динамика улучшелась. Остановился, ну и тут думаю самое решающее, это то что Срабатывала на выключение 4го цилиндра когда машина была хорошо прогрета и на холостых. Ждал 2 часа, все супер, машину не трясёт, обороты чётко 750.поехал в город, накатал 130 км, постоянно останавливаясь на светофорах. Приехал домой и стоял ещё полтора часа и боги пежо пощадили меня, все супер, работает ровно, цилиндр не выбивает, пропуски прекратились.))))) рассказав всем кто пытался мне помочь, все были в шоке, что так легко можно было решить данную проблему.))) так что все, у кого есть такая машинка или такой движок, при таких проблемах, не забудьте проверить 2 датчика распредвала. Т. К. Они по итогу играют огромную роль в данном моторе!)) я не рассписывал какие детали ставил, какой пробег и т. П. Думаю это не столь важно! Спасибо кто все это прочитал, очень надеюсь, что кому-то это поможет! Если нужен будет совет по авто знаю уже да вольно много, пишите в вайбер +375-29-538-0000

Цена вопроса: 20 $
Пробег: 128 000 км

Добрый день. Подскажите, кто в курсе! Имеется Пежо- 308SW, атмосферник ЕР6, МКПП, 2009 г.в., пробег 89000 км. Началось все с того, что стал подтекать корпус термостата, поменял, но родной 1336Z8 в городе не нашел, продавцы утверждают, что их уже не выпускают, а поставил с дополнительным патрубком под автомат. Лишний выход заглушил. А так как мотор уже подбирал на 1000км около 600-800 гр. масло, то решил, заодно, заменить МСК, стрекочущую по утрам цепь ГРМ, нижнюю звездочку коленвала и 3 башмака цепи, натяжитель цепи менял 3 месяца назад. Также были сделаны штифт фиксации колвала, имитатор натяжителя цепи. Зафиксировал вал штифтом, валы калибром — фиксатором, снял шестерни валов. Заменил МСК, цепь, шестерню колвала нижнюю, ступицу шкива и сальник, 3 башмака, поставил пластиковыее кольца на распред валы, вместо стальных, выработки на постелях от стальных почти нет, а также промыл компенсаторы. Собрал все это обратно, завелся сразу, но затроил , запыхтел, но через пару минут погас чек, мотор заработал почти ровно, но все равно как-то не так, как до разбора. Прогнал его ДиагБоксом, ошибок не показал, прогнал и по фарсункам и по катушкам, то же без ошибок. Прокатился, вроде тянет, холостые стали чуть ниже. Так как уже давно шелестел выжимной, то решил поменять и сцепление. Ямы у самого нет, поэтому загнал на сервис к знакомым, поменяли комплектом сцепление, поставили САКС. Забрал – красота, поехал, и минут через 10-15 включился вентилятор, сразу загорается чек и движок начинает сильно колбасить. Глушишь мотор, вентилятор не гаснет, пока не снимешь массу. Заводишь, минут через 5-15 все повторяется. Вернулся, проверили компрессию, сказали, что норма, сам не видел, т.к. включал стартер в кабине. Но 2 цилиндр от КПП почти не работает. Дома прогнал ДиагБоксом, показывает следующие ошибки:
1. F034 – дефект отсутствия связи с компом охранной сигнализации.
2. F03Е – отсутствие связи с компом блока тахометра или блока сигнализаторов и одометра.
3. F04С – отсутствие связи с модулем телематики
4. F050 – отсутствие связи с компом матричного дисплея
5. F066 – отсутствие связи с блоком заряда АКБ.
Погнал после этого на сервис к официалам. Там диагност ее прогнал за 900 рублей и выдал, что неисправно катушка на 2 ц-ре и 4 свечи зажигания. Дескать его диагностика моих ошибок не увидела, а выдала эти не исправности. Забрал машину, купил, хотя и не верил в это, катушку и комплект свече, поставил, — результат тот же.
Дома снял клапанную крышку, зафиксировал вал, фиксатор одевается на распред валы, на шкивах фазорегуляторов (шестерен) метки совпадают с выступом, стоят как бы по оси выступа. Вроде бы, все по науке. До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Попутно промыл форсунки, заменил на них колечки резиновые. Форсунки, в принципе, были не грязные, продувались, жидкость в банке было чистой. Стравил так же масло из компенсаторов, думал, что может гидрокомпенсаторы не просели и клапан не закрывается до конца на впуске или выпуске. Гидрокомпенсаторы все были в вертикальном положении и не сжимались. Когда стравил масло, стали от пальцев проминаться, проверил так же рокера и пружины. Промежуточные толкатели(рокера) на впуске стояли ровно. Завелась, погас чек, работала более-менее устойчиво, но явного троения не было. Проехался на ней, тянет уверенно, но холостые стали немного меньше. Включился вентилятор, отработал минуты 3 и погас, хотя термостат к тому времени еще не открылся. Но минут через 15, по мере нагрева что ли, включился вентилятор и не отключается после выключения зажигания. Т.е. повторяется, но теперь стал троить конкретно не 2 цилиндр от КПП, а 1-й!!! Катушки и свечи поменял, — толку нет, появились ошибки:
1. Р0361 пропуски воспламенения в цилиндре пш 1. Что такое пш, я не понял.
2. Р2178 ошибка регулирования состояния смеси.
3. Р1337 ошибка пропуска воспламенения в цилиндре 1.
Стер их. Снял датчики распред валов, забыл и завел без них. Мотор сразу отреагировал. Выскачели 2 ошибки: Р0368 ошибка сигнала датчика фазы на выпуске и Р0343 ошибка сигнала датчика фазы на впуске. Стер их, больше не появлялись.

Сегодня поставил назад стальные кольца вместо пластиковых, у меня создалось ощущение, что пластик еще больше подо жрал постели, углубления стали уже заметны. Раньше только на крышке впускного ногтем цеплялась, а на остальных следы были. Поснимал, правда, все пружины, еще раз все проверил, все нормально, ничего не соскакивает. Со стальными, когда завел, то 2 кое как, а 1 цилиндр вообще не работал и опять включается вентилятор. Ошибки вышли:
Р1337 пропуски воспламенения в 1 цилиндре
Р0313 ошибки воспламенения обнаруживаемые при низком уровне топлива.
Я их скинул, он по троил минуты 3, потом стал работать поустойчивей, но все равно не так, как до разбора. До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Но ошибок нет и вентилятор не включается! Снимаю штекер с датчика впускного р.вала, появляется ошибка, и появляется стук, на работать начинает устойчиво. Вот такие пироги. Теперь хочу попробовать сделать втулку на впускной вал как на этих моторах: https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/

Что может быть? Уже не знаю на что грешить. Извините за длинное описание!

RUSXX: Форумчанин; Сообщения: 453; Зарегистрирован: 04.02.2009, 13:23; Авто: KIA CEED 2012 универсал; Откуда: г. Москва, р-н Жулебино; Контактная информация:

пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Итак, машина peugeot 308, двигатель ep6 120 л.с, год выпуска 2008
В августе 2012 в пробке загорелся чек с ошибкой деполюшн систем фаулти. Заглушил и завел и поехал дальше, двигатель в мощности не потерял. В первые морозы ошибка пропала и ровно 2 месяца (ноябрь, декабрь) все было хорошо. При первой оттепели, опять загорелся ЧЕК и с тех пор до апреля 2013 тух всего 2 раза до 1 пробки. Это предистория.
Итак двигатель диагностика показала ошибку «пропуск сгорания в 4 циллиндре». Начал кататься по сервисам.
Что делали: меняли катушки, меняли свечи, давление во всех циллиндрах норма (и это в 5 разных местах), прозванивали электрику норма. После этого в лион Peugeot поменяли форсунки впрыска местами, и подоткнули все мозги в сборе вместе с ключем (результата ноль)
Сняли крышку головки блока, нашли выработку на шее распредвала. Сняли голову, по виду клапана 4 циллиндра были не рабочими. Решили поменять голову на БУ но хорошую. Поменяли. Проехали 200 метров, опять загорелся ЧЕК энжин с ошибкой «пропуски сгорания в 3 циллиндре».
После этого начали менять все подряд:
Датчик температуры + термостат
Датчик давления масла с маслянным насосом
датчик коленвала
Лямда зонд — меняли катализатор целиком. Снимали глушитель
Датчики фаз газораспределения меняли
Бензонасос меняли
Насос подъема клапанов
Датчик детонации
Двигатель управления муфтой распредвала
В итоге поставили еще одну живую голову, и ошибка никуда не ушла. Судя по списку поменяли помоему все что только можно и нельзя.
ПОДСКАЖИТЕ куда копать, что это может быть??????????
ВОт внизу фото нижняя моего двигателя, верхняя от новой головы.

— Тот, кто сплел нам потребительскую корзину, скоро сплетет нам и лапти.

vovka: Активист; Сообщения: 1332; Зарегистрирован: 04.12.2008, 12:31; Авто: не Пежо, но тоже машина; Откуда: Москва, ЮВАО; Контактная информация:

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

vovka » 17.05.2013, 15:31

Машину поменять?

Другая ГБЦ была с новыми клапанами и прочей внутрянкой? И что значит — клапана были нерабочими (нагар, износ…)? и зачем надо было менять все остальное, раз не помогли очевидные вещи? Где делали?
Но вопрос наверное даже в другом — если механическая часть не при чем (аж 3 башки сменили), то виной электрическая составляющая. Копать думаю надо в блоках управления зажиганием, питанием и т.д. и т.п. Но начать с зажигания думаю надо.

«Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни — в зеркалах не отражается»

RUSXX: Форумчанин; Сообщения: 453; Зарегистрирован: 04.02.2009, 13:23; Авто: KIA CEED 2012 универсал; Откуда: г. Москва, р-н Жулебино; Контактная информация:

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

RUSXX » 17.05.2013, 17:57

ГБЦ была БУ но с автомобиля с совсем малым пробегом. На клапанах 4 циллиндра был нагар, они были черные. Что по поводу зачем делали все остальное, сколько людей столько и гипотез, вот и проверяли их все. Что именно из электрики может еще полететь или хандрить. Все что меняли я указал. А, что за блоки управления зажиганием-питанием?

— Тот, кто сплел нам потребительскую корзину, скоро сплетет нам и лапти.

ПадонаккЪ: Знаток; Сообщения: 1584; Зарегистрирован: 28.07.2010, 23:01; Авто: Citroen C-Crosser, белый, 2012 г.в., 2.0 л, 147 л.с.; Откуда: Самара; Контактная информация:

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

ПадонаккЪ » 18.05.2013, 21:43

RUSXX писал(а):Что по поводу зачем делали все остальное, сколько людей столько и гипотез, вот и проверяли их все.

Все равно непонятно, зачем менять вещи, никак не относящиеся к этому (термостат например).

Каким бензином заправляетесь? ИМХО, все-таки электрика…

RUSXX: Форумчанин; Сообщения: 453; Зарегистрирован: 04.02.2009, 13:23; Авто: KIA CEED 2012 универсал; Откуда: г. Москва, р-н Жулебино; Контактная информация:

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

RUSXX » 20.05.2013, 10:36

Если честно сам не понимаю зачем сервисмены меняли все подряд. Это уже типа стрельбы из пушки по воробьям, когда не знают что делать, меняют все подряд. Пока вот на другом форуме посоветовали следующую процедуру:
стереть ошибки,
— завести двигатель,
— снять разъем с какого-либо датчика (например, датчика распредвала),
— после этого компьютер включает аварийный режим работы, то есть система подъема клапанов полностью открывается, регулировка оборотов полностью переходит на дроссельную заслонку, таким образом двигатель превращается в обычный двигатель,
— проверить включение аварийного режима (величина подъема клапанов на холостом ходу должна быть примерно 8-9 мм, точно не помню),
— после этого греем двигатель, катаемся, ждем появления ошибки по пропускам в цилиндре,
— если ошибка не появляется, необходимо менять головку блока цилиндров
— если появляется, значит система подъема клапанов не причем, необходимо искать дальше.
Только вот я сдергивал эти датчики, машина глохнет. Но с датчика коленвала не скажу

— Тот, кто сплел нам потребительскую корзину, скоро сплетет нам и лапти.

RUSXX: Форумчанин; Сообщения: 453; Зарегистрирован: 04.02.2009, 13:23; Авто: KIA CEED 2012 универсал; Откуда: г. Москва, р-н Жулебино; Контактная информация:

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

RUSXX » 15.08.2013, 21:00

Итак, я вернулся товарищи. Что было за то время что я отсутствовал. Напомню, отдал я машину в сервис 7 мая, и вот после долгих мытарств, вчера 15 августа 2013 г. я ее забрал назад.
Итого:
переменяли все датчики, бензонасос, форсунки все, катушки 4 шт, и даже масляный насос, плюс ставили 2 головы разных. Проблема бегала из 3 в 4 цилиндр и обратно.
Короче, я сдался, и решил больше не разбираться что же случилось, поменял двигатель на БУ но хороший.
Правда после замены тоже были танцы с бубном, но все проблемы вроде решили, машина едет хорошо. Правда после замены бензонасоса, горе механики не поставили прокладку, и 15 литров после заправки полного бака вылилось в салон и на улицу, но в основном конечно на улицу. Вот уже второй день я езжу со стойким запахом бензина в салоне. Как проветрить быстро, это моя следующая задача.
КОРОЧЕ, так сказать ИТОГ моих мытарств. Если у Вас появилась ошибка пропуски сгорания в 4 или 3 или 2 или 1 цилиндре, и в сервисе говорят, что компрессия в норме и все вроде как в двигателе хорошо, МОЙ вам совет, меняйте целиком двигатель, к сожалению, пообщавшись с коллегами по несчастью, я понял что в пежо это самый дешевый способ. Если кого заинтересует по теме замены двигателя то у меня вышло так:
50 тысяч двигатель (30 тыс пробега) + 12 тысяч его замена итого 62 тысячи, но можно найти за 55 вместе с заменой, кому интересно могу скинуть контакт в москве где я нашел за 55. Плюсом ко всему я потратил 7000 на лямда зонд и еще во время ремонта родного двигателя всандалил на прокладки ГБЦ на успокоитель и на цепь еще 7000 рублей. Если бы сразу поменял двигатель вышло бы в 55000 рублей поэтому и советую менять двигатель и радоваться авто дальше. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК. Будут вопросы, пишите в личку или тут в этой ветке.

— Тот, кто сплел нам потребительскую корзину, скоро сплетет нам и лапти.

adjuster: Гость; Сообщения: 2; Зарегистрирован: 07.06.2014, 00:06; Авто: Пежо-308 2009г. 1,6 120л.с. МКПП

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

adjuster » 07.06.2014, 00:12

adjuster: Гость; Сообщения: 2; Зарегистрирован: 07.06.2014, 00:06; Авто: Пежо-308 2009г. 1,6 120л.с. МКПП

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

adjuster » 09.06.2014, 12:14

ПадонаккЪ писал(а):adjuster
Я решил заменой свечей и чисткой форсунок)
У меня проблема была в плохом топливе.

Повезло тебе Мне их меняли местами, ошибка в другой цилиндр не ушла, значит глыбже надо копать Спасибо что откликнулся!

DanKa: Гость; Сообщения: 1; Зарегистрирован: 30.10.2014, 14:29; Авто: 308, 2008, EP6/120

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

DanKa » 30.10.2014, 15:33

Всем привет! У меня 308-й, 2008, EP6, автомат. 165 тыс пробега.
Та же проблема только с 1-м цилиндром. Пока холодная — все нормально. Как только нагреется и встаю в пробку или на светофоре, начинает троить и загорается ошибка. Т.е. троить начинает только если некоторое время держаться холостые и малые обороты (от 800 до 1500). Как только начинаю ехать более динамично (от 2000 оборотов) — проблема уходит, до следующего светофора…
Все началось с плохого бензина…
Промыли форсунки, меняли местами форсунки, катушки, свечи… ни чего не помогает — все работает, но двигатель троит.
Поменял:
1) Кислородный датчик (лямбда) на входе
2) Клапан VTI
После этих замен у официалов, когда ошибка не ушла, я получил рекомендацию: Замена двигателя.
3) Нашел грамотных мотористов: Вскрыли голову: сломаны направляющие клапана первого цилиндра. И все клапана в жутком нагаре. Все промыли, что надо заменили, кое-чо по мелочи поменяли (коль уж залезли) не внутри двигателя.
Проехали 20 км, начали эмитировать движение в пробке — опять начало троить, и опять ошибка пропуска зажигания в первом цилиндре.
После долгих диагностических операций нашли следующее:
На горячую, в какой-то момент происходить короткое замыкание в следствии которого пропадает питание на форсунке и как следствие комп отключает первый цилиндр. Ошибка КЗ на питании форсунке — не критичная ошибка и она пропадает сразу когда выключаешь зажигание и потом ее не видно.
Сделали вывод — что проблема в проводке или в компе. Поехал к электронщикам, которые прогнав компьютер и проводку на своих «модных» девайсах сказали следующее: у тебя все работает отлично! Комп — жевее всех живых, с проводами все нормально, даже подкопаться не к чему…
И вот тут у меня начиналась паника…
Почитав ветку вижу что не только у меня такая проблема (к счастью или великому сожалению)… если возможно, попробуйте посмотреть ошибку КЗ на подаче питания в форсунки…. если она есть не только у меня — значит есть резон обратиться на прямую в PCG и поиск решения будет более целенаправленным.
Пока ищу контрактный комп, параллельно ищу мастеров для обнуления компа и установки конфигурации с нуля.

Тех.тренер: Гость; Сообщения: 4; Зарегистрирован: 22.10.2014, 17:42; Авто: пежо

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Сообщение

Тех.тренер » 31.10.2014, 13:07

Если катушка, свечка и форсунка исключены, компрессия и фазы грм на месте, нагар отсутствует и проблема появляется только при работе прогретого двс на х.х., то проблема может быть решена заменой ГБЦ. Неоднократно втречался с такой неисправностью. Причем внешне ничего не видно на головке.
А отключение форсунки — это скорее вторично, компьютер, регистрируя неправильное сгорание, отключает впрыск по этому цилиндру.

Вернуться в «Двигатель и топливо»

Перейти

Технический раздел (ошибки, EP6 / EP6DT, АКПП AL4 / Aisin, печка, датчики и прочие прелести)
↳ Общие вопросы и ТО
↳ Двигатель и топливо
↳ Коробка передач
↳ Ходовая, шины и диски
↳ Электрика и приборы
↳ Кузов
↳ Салон
↳ Аксессуары и уход, тюнинг, звук
Покупка, продажа, обмен Пежо 308
↳ Готовимся к покупке
↳ Сервисы, дилеры
↳ Страховые и банки
↳ Барахолка
О модели Peugeot 308 (308SW и 308Break, 308CC и даже RCZ) и Citroen C4
↳ Пежо 308 / 408, Ситроен С4
↳ Сравнение Пежо 308 с конкурентами
↳ Мир Peugeot-Citroen
↳ Прочие автомобили — другие марки
Разное
↳ Дороги (аварии и происшествия, видео с видеорегистраторов, ДПС, путешествия)
↳ Автопутешествия
↳ Геоквесты и стритчеленджи
↳ Взаимопомощь
↳ Партнеры клуба
↳ Знакомства и встречи клуба
↳ Клубная атрибутика
↳ Москва и МО
↳ Краснодар
↳ Санкт-Петербург
↳ Волгоград
↳ Самара
↳ Флудилка
↳ Поздравления
↳ Блоги
↳ Работа ресурса
↳ Правила Форума!

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Содержание

1 Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308
- 1.1 Троит двигатель: проверяем свечи и катушки
- 1.2 Какой цилиндр троит (проверка на холодную)
- 1.3 Работоспособность свечей зажигания и катушек
2 Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?
- 2.1 Проблема с форсунками
- 2.2 Проблема с ГРМ
- 2.3 Подсос воздуха
3 Выводы

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

не работает одна из свечей зажигания;
не работает одна из катушек зажигания;
пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
подсос воздуха в камеру сгорания;
выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
некорректная работа газораспределительного механизма;
топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Головкой на 8 откручиваем два болта на крышке.

Аккуратно отщелкиваем нижние защелки.
Запускаем двигатель.
Поочерёдно снимаем импульсные провода с катушки зажигания каждого из цилиндров.

Поднимаем пластиковый фиксатор.
Если режим работы двигателя резко изменяется при отключении того или иного цилиндра (катушки и свечи зажигания), значит, с ним все в порядке.
Отключение нерабочего цилиндра никак не влияет на работу мотора на холостых.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

двигатель троит;
горит чек;
постоянно работает вентилятор;
резко падает мощность и повышается расход горючего;
появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Актуальные ошибки.

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Забитая форсунка.

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм, а на высоких оборотах — около 4 мм. За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана, нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

прокладка головки блока;
прокладка впускного коллектора;
подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Главная » Советы по ремонту » Пропуски зажигания — поиск причины пропусков

Пропуски зажигания является настоящей проблемой автомобилистов. Машина начинает дергаться, троить, двигатель не заводится в неблагоприятных условиях (например, на морозе), во время передвижения из выхлопной трубы раздаются характерные громкие хлопки. Это происходит пото2му, что горючая смесь в неработающем цилиндре скапливается, но нормального выхода у нее нет. Потеря мощности – ощутимая, минимум 25%.

Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Содержание

1 Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения
2 Что такое пропуски зажигания?
3 Какими могут быть причины?
4 Электронное распознавание ошибки
5 Меры предосторожности

Если мощность ТС потерялась, автомобиль перестал нормально работать, наблюдаются пропуски зажигания, а также серьезные трудности на подъеме, то необходимо максимально быстро разобраться с проблемой. Если в машине имеются так называемые «электронные мозги», то она выдаст ошибку P, которая указывает на пропуски зажигания или воспламенения в цилиндре.

Современные автомобили оборудованы бортовым компьютером, поэтому особых трудностей с обнаружением проблемы не возникнет. Если отмечается ошибка «Р0301», значит пропуски зажигания в первом цилиндре, «Р0302» – пропуски во втором, и так далее. С более старыми машина дела обстоят сложнее, здесь придется открывать авто, чтобы определить деталь, работающую со сбоями.

У французских автомобилей Peugeot и Citroen пропуски сгорания определяются ошибками:

p1337 — Пропуски сгорания в 1 цилиндре
p1338 — Пропуски сгорания во 2 цилиндре
p1339 — Пропуски сгорания в 3 цилиндре
p1340 — Пропуски сгорания в 4 цилиндре
p1336 — Пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах

При этом у некоторых моделях автомобилей нет трактовки пропуски ли это зажигания, воспламенения или сгорания — как правило диагностическое оборудование показывает только номер ошибки. А вот определить неисправность сгорания или зажигания вы должны уже сами.

Что такое пропуски зажигания?

Для начала необходимо разобраться в том, что представляют собой пропуски зажигания. Это такое явление в двигателе, при котором один (или несколько) из цилиндров работает со сбоем, а то и вовсе отказывается от стабильного процесса. В результате наблюдается нарушение нормального рабочего такта.

Быстро определить пропуски зажигания или возгорания можно, если на нее указывает два фактора:

Автомобиль не едет, а дергается. Это происходит из-за того, что топливо попадает во все цилиндры, включая не рабочий. Здесь оно не сгорает, как это необходимо, а выходит наружу фактически в изначальном своем варианте.
Отсутствует динамика разгона, но при этом увеличивается расход топлива.

Нельзя воспринимать эти факторы, как однозначные. Точную диагностику пропусков можно провести только на СТО. Перечисленные факторы могут указывать и на другие проблемы.

Хорошо, если ошибка в работе цилиндра случается на современном автомобиле. Тогда бортовой компьютер способен отключить неработающий цилиндр, в него перестает поступать горючая смесь. Одновременно можно отключать только два из них. Однако нельзя воспринимать рассматриваемую меру в качестве устраненной проблемы. Воспользоваться ею можно для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Постоянно передвигаться так на машине нельзя.

Какими могут быть причины?

Одиночные или множественные пропуски зажигания или возгорания могут наблюдаться в разных ситуациях. Следующие причины являются наиболее распространенными:

Качество топливной смеси. В уголках нашей Родины встречаются недобросовестные заправки топливом.
Неполадки со свечами зажигания. Они могут быть некачественными, либо в них наблюдаются большие зазоры или сильный нагар. Проблема устраняется заменой свечей;
Низкая или неравномерная компрессия. Тогда топливо подается в цилиндр в котором недостаточное сжатие, двигатель не сможет работать с такой смесью, поэтому пропускает свои цикл;
Неполадки в одном или нескольких цилиндрах. Залегание поршневых колец в следствии закоксовывания или механических повреждений.
Неисправности в катушке. Трещины на изоляторах или электронная неисправность
Неисправность форсунок так же влияет на качество распыления топливной смеси, соответственно если форсунка неисправна или закоксовалась начнутся пропуски сгорания в цилиндре

Также в зимнее время очень часто на старых автомобилях происходит пропуск зажигания или возгорания, поскольку для быстрого прогрева водители включают подсос. Из-за этого поступает слишком обогащенная смесь, в результате чего свечи зажигания заливает.

Случается повреждения прокладки головки в цилиндрах и компрессия утекает в рубашку системы охлаждения. В данном случае двигатель работает в нормальном режиме как бы через раз.

Это далеко не все причины, по которым может повредиться один или несколько цилиндров. Если водитель не может самостоятельно разобраться с проблемой, у него нет опыта или наглядного пособия, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Электронное распознавание ошибки

Единичные или множественные пропуски зажигания на современных автомобилях сразу показываются бортовым компьютером. Поэтому нет необходимости перебирать всю электронную систему, чтобы найти причины. Ошибка под номером P указывает на пропуск зажигания. Далее следует порядковый номер на цилиндре. Бортовой компьютер запрограммирован так, чтобы указывать номер цилиндра, если сохранилась заводская комплектация. Но в некоторых случаях автомобилисты дополнительно модернизируют автомобиль. Тогда на коды ошибок обращать внимание не следует, так как они могут сообщать неправильную информацию.

Сканер бортового компьютера помимо основного кода ошибки показывает и направление проверки, которую следует осуществить, чтобы выявить основную причину появления неполадок. Все они зависят от производителя и конкретной марки автомобиля. К примеру, если указывается Р0204, тогда неисправность в форсунке. Или Р0300 сообщает водителю, что все цилиндры время от времени пропускают свой цикл. Зачастую пропуски зажигания происходит по причине плохой топливной смеси или неисправных свечах зажигания.

Если вы залили некачественное топливо, после которого автомобиль начал троить рекомендуется:

Поменять топливо,
произвести чистку инжектора,
заменить свечи зажигания,
заменить топливный фильтр.

Их потребуется либо прочищать, либо менять.

Со старыми автомобилями дела обстоят намного сложнее. В данном случае опытные автомобилисты обычно начинают ручную диагностику. Первоначально рекомендуется проверить катушки и проводку, так как именно они повреждаются чаще всего.

После проводки осматривают свечи, неисправности свечей зажигания:

свечи залиты обогащенной смесью
увеличенный зазор из за выработки
повышенный нагар, из за горения масла и присадок в топливо
калильное число свечи зажигания не соответствует двигателю

Далее осуществляется проверка самого двигателя, цилиндров и клапанов. Сначала система осматривается на предмет нарушения компрессии, затем регулируются клапаны. Если ничего не помогло, следовательно, непосредственно цилиндр или несколько из них полностью вышли из строя.

Меры предосторожности

Чаще всего пропуски зажигания случаются по причинам, исправить или устранить которые не составит труда. Однако в двух случаях при самостоятельной проверке нужно быть максимально осторожными. Во-первых, когда неисправности ориентированы непосредственно на проводку. Чтобы тщательно проверить ее, потребуется проверка с включенным зажиганием. Соответственно, наблюдается высокое напряжение. Необходимо работать либо в перчатках и другой защитной амуниции, либо постоянно выключать зажигание, если осуществляется ощупывание электронной системы автомобиля.

Во-вторых, когда проблема неполадок кроется в цилиндрах, то дело имеется с очень горячим двигателем. Обычно для проверки цилиндров специалисты пережидают некоторое время, пока система охладится.

Нельзя не отметить того, когда ведется диагностика с включенным двигателем, заземления о корпус не наблюдается. Поэтому катушка с высоковольтным напряжением может перемкнуть. В результате велика вероятность повреждения, как самого автомобиля, так и окружающих людей.

Таким образом, если проблема появилась, но водитель самостоятельно разобраться в ней не может по причине малого опыта, то рекомендуется не отказываться от помощи специалистов в автомобильных сервисах. Нельзя забывать про то, что чрезмерная экономия может привести не только к более серьезным повреждениям, но и угрозе здоровью и жизни человека.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Загрузка…

Источник

имеем пежо 308,2011 год,58 тыщ пробег,двигатель 1.6,акпп.После запуска двигателя иногда случается магия-двигатель начинает жутко тряски,по Эбу-идут пропуски по всем цилиндрам.выключения и включения зажигания данная проблема проходит.проблема крайне несистематическая,машина может проехать 2-3 дня без нее,а может через каждый запуск случатся.проводка на вид целая,нигде не повреждена,массы под капотом в порядке,катушки в порядке,свечи новые.есть признаки того,что под капотом машины были кривые руки(не затянут был один из ДПРВ,непонятные сопли на 4 катушке-похоже на попытки сделать дополнительную массу)куда копать?уму дать не могу.буду премного благодарен за любой совет.

ПЫ.СЫ-скрины ошибок после после пропусков прикладываю в архиве.

snapshot.rar

Источник

Ремонт EP6 по правилам.

Connect with your social network account

пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Re: пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Проблема с форсунками

Проблема с ГРМ

Подсос воздуха

Выводы

Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Что такое пропуски зажигания?

Какими могут быть причины?

Электронное распознавание ошибки

Меры предосторожности

Не пропустите эти материалы по теме: