Утепление — важный этап возведения любого строения, особенно если речь идет о российских реалиях. Климат в нашей стране далеко не такой прекрасный, как где-нибудь на Бали, зимы тут суровые в большинстве регионов, а периоды межсезонья — далеко не сказка абсолютно в любом уголке нашей родины. Хороший качественный утеплитель поможет снизить теплопотери в любом помещении и обеспечит комфортное проживание в доме. Однако важно не только купить хороший материал, но и правильно уложить его. Впрочем, люди без опыта в сфере строительства довольно часто допускают в этом процессе грубые ошибки. Рассмотрим топ-5 ошибок утепления, которых можно легко избежать и сделать ваш дом самым теплым и комфортным.
Ошибка № 1 — Утеплитель греет
Почему-то многие считают, что любой утепляющий материал способен греть. Опытные строители или же те, кто просто хорошо знает физику, могут смело рассмеяться в голос на такое заявление. Но, к сожалению, люди малосведущие в этих областях, запросто могут сказать именно такую фразу: утеплитель греет. И будут в корне неправы.
Дело в том, что никакой утеплитель никогда не сможет сам по себе ничего согреть. Ради эксперимента можете замерять температуру утеплителя, расположенного на улице — он не нагреется даже на полградуса (при условии, что температура воздуха также останется неизменной).
Источником тепла может быть только то, что излучает какую-то энергию. Например, это тело человека или радиатор отопления. Они источают тепло, за счет чего могут нагревать что-то, находящееся рядом. А утеплитель, как и наша с вами верхняя одежда, призваны не согревать, а сохранять тепло. Помните: если источника тепла нет (например, системы обогрева дома), то даже самый дорогой утеплитель не сделает ни одно строение теплее — оно в любом случае промерзнет.
Ошибка № 2 — Частичное утепление
Если утеплять что-либо, то только полностью. Абсолютно нет смысла укладывать утеплитель только в области стен или монолитного пояса. Это будет то же самое, что выйти в мороз на улицу в одной шубе, без валенок и шапки. Вы все равно замерзнете.
Не знаете, как и чем определять утечки тепла? Ознакомьтесь с материалом о том, как выбрать тепловизор и для каких целей он подходит.
Процесс утепления всегда должен быть комплексным. То есть утеплитель нужно укладывать по всему периметру здания. Причем — обязательно с закрыванием всех швов и снижением количества мостиков холода. В противном случае холод быстро проникнет в помещение и увеличит расходы на его обогрев.
Ошибка № 3 — Неправильное использование утеплителя
При выборе материала, который будет использоваться, нужно учитывать не только общие правила монтажа утеплителя, но и рекомендации по применению того или иного материала. Обычно утепляющие материалы не рекомендуется использовать изнутри. В большинстве случаев это даже запрещено. Да, в доме будет достаточно тепло, но при этом материалы стен будут постоянно проходить циклы нагрева и заморозки, а значит, быстрее изнашиваться. Кроме того, возникает риск образования конденсата там, где его быть не должно. Да и теплопотери в целом будут выше, дом будет сложнее обогревать.
Рекомендую ознакомиться с материалом — как определить точку росы, а также какой выбрать утеплитель для стен дома и какие ошибки при выборе утеплителя лучше не допускать.
Однако изнутри утепление тоже иногда оправдано. Например, тот же ЭППС лучше использовать как раз изнутри, а не снаружи помещения. Это связано именно с особенностями материала. Так что при выборе способа монтажа утепления обязательно учитывайте и рекомендации по применению самих утеплителей. Впрочем, большинство из них все же стоит монтировать на наружную часть зданий.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода. Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое.
Ошибка № 5 — Отсутствие утепления фундамента и неправильное утепление пола
Выше мы говорили, что строение нужно утеплять полностью, а не частично. В противном случае смысла от утепления просто не будет. Потому нельзя забывать и об утеплении фундамента. Причем не важно, есть ли у вас цокольный этаж или он отсутствует. Даже если он находится несколько ниже, чем точка промерзания почвы, утепление все равно будет полезно, ведь оно поможет сэкономить на обогреве.
Рекомендую ознакомиться с моим материалом про утепление цоколя и фундамента снаружи.
Если же цокольного этажа нет, то фундамент утеплять требуется обязательно, ведь он будет находиться прямо в той плоскости, где грунт будет промерзать. Если этого не сделать, то будьте готовы к вспучиванию грунтов. Да, отмостку вокруг дома в этом случае также стоит хорошо утеплить.
На заметку! Если вы живете в регионе, где нет сильных морозов, то вы можете отказаться от утепления фундамента, обеспечив ему только защиту от влаги.
Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола
Перейти к расчётам
Это основные ошибки, которые могут допустить неспециалисты в области утепления зданий. Но если вы внимательно подойдете к вопросу обеспечения сохранения тепла и учтете моменты, описанные выше, то вы сможете избежать массы неприятностей.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны. 
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Почему нельзя утеплять изнутри
Запись дневника создана пользователем mfcn, 30.11.14
Просмотров: 20.592, Комментариев: 4
Данная запись скопирована с открытой темы. Просто там считал кое что и хочу сохранить. Внутреннее утепление наружних стен дома. Профи говорят нельзя. Не профи утепляются)
Утеплять нужно снаружи. Причины:
- Возможно обеспечить нормальный тепловлажностный режим как зимой так и летом
- Снаружи утепляется стена вместе со всеми неоднородностями включающими армопояса, перемычки, выходы балок и др – улучшается однородность конструкции
- Несущая стена находится по температуре и равновесной влажности вблизи комнаты, соответсвенно выше сохранность конструкции.
- Самое вероятное место образования конденсата – наружная часть утеплителя и облицовка. Относительно легко контроллируется и не опасно для несущей конструкции
Дополнительные минусы от утепления изнутри:
- Повышение теплотехнической неоднородности. Повышение риска образования конденсата особенно в области примыканий к перекрытиям, перегородкам, откосам.
- Повышение пожароопасности из-за необходимости применения полимерных материалов.
- Опасной точкой образования конденсата является стык утеплителя и несущей стены. Практически невозможно контроллировать и может приводить к ускоренному разрушению стены. Известны случаи когда после утепления изнутри холодной наружной стены в квартирах появлялись ручьи конденсата по стене на нижележащих этажах.
- потеря внутренней площади.
Плюсы утепления изнутри:
- не надо делать леса и нет зависимости от погоды
- понижение тепловой инерции – может быть существенным например для зимней дачи
Теперь о том чем утеплять изнутри
При обустройстве пирога целесообразно выполнить требование – от менее паропроницаемого к более паропроницаемому изнутри наружу. Критерием является отношение коэффициента паропроницаемости к коэффициенту теплопроводности.
Для:
— кирпичной кладки, ОСП ~ 0,12
— бетона ~0,1
— ж/б ~0,07
— пенобетона ~0,5
— теплой керамики ~0,7
— дерева ~ 0,4Теперь утеплители
— Минвата ~15
— ППС, ППУ ~1
— ЭППС ~ 0,2
— Вспененный ППЭ ~0,15Сравнивая видим, что ни один утеплитель непосредственно не может быть применен для утепления бетона или кирпичной кладки. Непосредственно можно утеплять пенобетон, теплую керамику, дерево с применением ЭППС и вспененного полиэтилена. Никаких минват в итоге!
На самом деле все не так плохо, и возможно и нарушение указанного критерия. Критерий справедлив для случая стационарного тепло- влагопереноса, в действительности же зимой намокает, летом сохнет — смотрим вкладку влагонакопление в калькуляторе https://www.smartcalc.ru
А тот же ЭППС по сравнению с бетоном или кирпичом является паропроницаемым материалом и ограничено применим для утепления снаружи, а не изнутри.
Встречал однажды утепление минватой изнутри которое в принципе было неплохим (по тепловизору). Несущая стена — кладка в два кирпича. Просто поверх минваты отделали ламинатом как пароизолирующим слоем. Стену не вскрывал, так как не было прямой необходимости в результате с уверенностью утверждать что там нет конденсата не могу.
Интересно посмотреть как делают примыкания внутреннего утепления и пароизоляции к перекрытиям, откосам и перегородкам. М. б. посчитаю узлы на точку росы
manijulia и Hel сказали «спасибо» за это.
Комментарии
«Привет, грибок!»: об утеплении стен изнутри дома
Содержание:
- 3 факта против
- Смещается точка росы
- Пенопласт пожароопасный
- Стена «не дышит»
- Как утеплять стены правильно?
- Вопросы и ответы
Утеплять стены изнутри дешевле и проще. На первый взгляд, минус в таком утеплении только один. Площадь помещения становится меньше на десяток-другой сантиметров. Но если комната большая, почему бы и нет? «Все равно нельзя» говорят специалисты. И дело здесь вовсе не в драгоценных сантиметрах жилплощади, с которыми многие готовы расстаться.
Утепление стен изнутри – прямой путь к сырости и плесени в доме!
3 факта против
Не имея финансовой возможности нанять мастеров и утеплить стены снаружи, многие решают пойти легким путем. Плиты пенопласта и пеноплекса доступные. А как они легко монтируются! Намазал плитку клеем и прилепил на стену. Потом другую. И так снизу доверху. Пустоты задуваются монтажной пеной. Пара часов, и в квартире тепло. Негативные последствия обнаруживают себя не сразу.
После неправильного утепления стен в сильные морозы можно наблюдать небольшие лужицы у плинтуса. Конденсат, образующийся между насквозь промерзшей стеной и теплым пенопластом, стекает по микротрещинкам. Появляется сырость, а вместе с ней дом атакует грибок.
Смещается точка росы
«Точка росы» – термин, связанный с конденсацией пара. Вода является источником жизни на Земле и окружает нас всюду. Если вода не течет, это не значит, что ее нет. Она витает над кипящим чайником, парогенератором. Вода присутствует в воздухе, который выдыхает человек.
Как и все газы, водяной пар обладает парциальным давлением. То есть, он давит на стену с определенной силой. Если сила давления внутри и снаружи одинаковая, пар никуда не двигается. Но стоит ему «почувствовать» что рядом сухо и холодно, он тут же туда устремится. При этом, остывая, будет переходить в жидкое состояние.
Точка росы –температура, при которой пар становится водой (конденсируется). Это может происходить снаружи, внутри или в центре стены. Соответственно, капельки влаги появляются в помещении, на улице или прямо в стенке. Точка росы зависит от влажности и температуры в помещении.
При +20℃ и 60% влажности пар превратится в воду при температуре +12℃. При такой же температуре и влажности 40% капельки влаги появятся на участке, охлажденном ниже +6℃. В обычной, неутепленной стене, место образования конденсата находится примерно по центру. Если на улице резко холодает, стена промерзает глубже, и точка росы смещается внутрь помещения. Тогда мы наблюдаем сырость и плесень.
При наружном утеплении стена становится теплее, и конденсат образуется ближе к улице.
При утеплении изнутри все происходит ровно наоборот. Отопительные приборы греют утеплитель. Поэтому дома тепло. Стена тем временем промерзает на большую глубину. Точка росы оказывает как раз между ней и пенопластом, который чаще всего используют для утепления стен.
Многие видят решение проблемы в том, чтобы создать вентиляционный зазор между стеной и утеплителем. Якобы при движении воздуха конденсат будет высыхать. Действительно, так и происходит. Но при этом монтаж в разы усложняется, а комната становится еще меньше.
Пенопласт пожароопасный
Малейшее искрение проводки, и квартира, обшитая изнутри утеплителем, вспыхнет, как спичка!
А если не вспыхнет, вся семья рискует угореть от токсичных веществ, выделяющихся при горении. Дело в том, что пенопласт и пеноплекс относятся к горючим материалам (Г3 и Г4 соответственно). Поэтами они обрабатываются антипиренами – веществами, которые не горят. Но есть одно «но». При нагреве более +70℃, утеплители с пропиткой выделяют яд. К тому же они превосходно тлеют.
Стена «не дышит»
Многие не задумываются над тем, что стенам свойственно «дышать». То есть, пропускать пар. То есть, удалять избытки влаги из воздуха. Чтобы понять, зачем это нужно, попробуйте провести день в деревянном или кирпичном доме, а другой день – под стеклянным колпаком. Сравнение грубое, но все же.
Утепляя дом пенопластом, мы запираем влагу в помещении, и превращаем его в сауну. Хорошо, если вентиляция работает исправно. Тогда водяной пар успешно находит выход. Но если помещение вентилируется плохо или вовсе не вентилируется (а это часто бывает в старых домах), находиться в комнате становится не слишком комфортно. Плюс ко всему потеют окна, сыреют стены (по причинам, не связанным со смещением точки росы).
Как утеплять стены правильно?
Утеплитель устанавливают только с наружной стороны стен!
Причем сделать это нужно правильно. Нюансов много. Так или иначе, любое вмешательство отразится на микроклимате в доме. Важно не нарушить баланс.
- Позаботится о том, чтобы стены были ровные, без пустот. Такие зоны промерзают быстрее, соответственно, в них образуется конденсат.
- Правильно рассчитать количество утеплителя. Его толщина должна быть достаточной для того, чтобы точка росы переместилась в середину утеплителя. Если точка росы окажется на точке соприкосновения утеплителя и стены, конденсат, не найдя выхода, пропитает стену. А мокрая теплая стена – это не только любимое лакомство грибка, но еще и прямой путь к разрушению постройки.
- Подбирать утеплитель индивидуально, согласно материалу и толщине стен, климата в регионе, температуре и влажности в помещении. Например, для кирпичной стены толщиной 40 см понадобится больше утеплителя, чем для пеноблока 40 см.
Грамотное утепление стен подразумевает создание «пирога», который будет «дышать», то есть, за счет парциального давления выводить излишнее количество влаги. Точка росы должна находиться в середине утеплителя снаружи дома.
Пример правильного утепления:
Вопросы и ответы
Вопрос: А может ли утепление стен изнутри пройти успешно?
Ответ: Может. Но в исключительных случаях. Для этого должно быть соблюдено 8 условий. В помещении постоянно проживают. Вентиляция выполнена согласно норме. Отопление тоже. Все конструкции утеплены. Стена толстая и теплая. Согласно расчетам, для ее утепления требуется не больше 50 мм пенопласта. Сопротивление теплопередаче меньше 30%. Говоря простым языком, в теплом регионе с хорошей вентиляцией и отоплением, в жилом доме с толстыми стенами утеплять стены изнутри можно!
Вопрос: Что можно сделать, если стены уже утеплили изнутри?
Ответ: В первую очередь необходимо наладить вентиляцию (проверить и почистить вытяжки). Пластиковые окна следует открывать на проветривание минимум на полчаса в день. Также поможет уменьшить образование конденсата дополнительный источник отопления. Однако важно понимать, что полностью проблема исчезнет только после правильного утепления стен дома снаружи.
Последствия неправильного утепления стен заметны не сразу. Поначалу дома тепло, и на первый взгляд, сухо. Появление грибка жители дома обнаруживают примерно на 2-3 год, когда он захватывает значительную площадь и перекидывается на отделку. Обычно всплески активности плесени приходятся на холодное время года, когда случаются сильные перепады температур. Попытка сэкономить оборачивается полным крахом. Приходится все переделывать «по уму». Поэтому и говорят, что утеплять стены изнутри – гиблое дело.
Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.
Содержание статьи
- 1 Утепление стен изнутри: в чем проблема
- 2 Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире
- 2.1 Вторая стена
- 2.2 Подогрев при помощи электричества
- 3 Вариант для утепления балкона изнутри
Утепление стен изнутри: в чем проблема
Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.
Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.
На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.
В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.
И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.
Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:
- если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
- если стена выходит в стык между двумя зданиями;
- стена выходит в шахту лифта.
Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).
Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире
Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:
- воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
- сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.
Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.
Вторая стена
На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.
Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.
Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).
Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.
Подогрев при помощи электричества
Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.
Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).
При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.
Вариант для утепления балкона изнутри
В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).
В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.
Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Утепление — важный этап возведения любого строения, особенно если речь идет о российских реалиях. Климат в нашей стране далеко не такой прекрасный, как где-нибудь на Бали, зимы тут суровые в большинстве регионов, а периоды межсезонья — далеко не сказка абсолютно в любом уголке нашей родины. Хороший качественный утеплитель поможет снизить теплопотери в любом помещении и обеспечит комфортное проживание в доме. Однако важно не только купить хороший материал, но и правильно уложить его. Впрочем, люди без опыта в сфере строительства довольно часто допускают в этом процессе грубые ошибки. Рассмотрим топ-5 ошибок утепления, которых можно легко избежать и сделать ваш дом самым теплым и комфортным.
Ошибка № 1 — Утеплитель греет
Почему-то многие считают, что любой утепляющий материал способен греть. Опытные строители или же те, кто просто хорошо знает физику, могут смело рассмеяться в голос на такое заявление. Но, к сожалению, люди малосведущие в этих областях, запросто могут сказать именно такую фразу: утеплитель греет. И будут в корне неправы.
Дело в том, что никакой утеплитель никогда не сможет сам по себе ничего согреть. Ради эксперимента можете замерять температуру утеплителя, расположенного на улице — он не нагреется даже на полградуса (при условии, что температура воздуха также останется неизменной).
Источником тепла может быть только то, что излучает какую-то энергию. Например, это тело человека или радиатор отопления. Они источают тепло, за счет чего могут нагревать что-то, находящееся рядом. А утеплитель, как и наша с вами верхняя одежда, призваны не согревать, а сохранять тепло. Помните: если источника тепла нет (например, системы обогрева дома), то даже самый дорогой утеплитель не сделает ни одно строение теплее — оно в любом случае промерзнет.
Ошибка № 2 — Частичное утепление
Если утеплять что-либо, то только полностью. Абсолютно нет смысла укладывать утеплитель только в области стен или монолитного пояса. Это будет то же самое, что выйти в мороз на улицу в одной шубе, без валенок и шапки. Вы все равно замерзнете.
Не знаете, как и чем определять утечки тепла? Ознакомьтесь с материалом о том, как выбрать тепловизор и для каких целей он подходит.
Процесс утепления всегда должен быть комплексным. То есть утеплитель нужно укладывать по всему периметру здания. Причем — обязательно с закрыванием всех швов и снижением количества мостиков холода. В противном случае холод быстро проникнет в помещение и увеличит расходы на его обогрев.
Ошибка № 3 — Неправильное использование утеплителя
При выборе материала, который будет использоваться, нужно учитывать не только общие правила монтажа утеплителя, но и рекомендации по применению того или иного материала. Обычно утепляющие материалы не рекомендуется использовать изнутри. В большинстве случаев это даже запрещено. Да, в доме будет достаточно тепло, но при этом материалы стен будут постоянно проходить циклы нагрева и заморозки, а значит, быстрее изнашиваться. Кроме того, возникает риск образования конденсата там, где его быть не должно. Да и теплопотери в целом будут выше, дом будет сложнее обогревать.
Рекомендую ознакомиться с материалом — как определить точку росы, а также какой выбрать утеплитель для стен дома и какие ошибки при выборе утеплителя лучше не допускать.
Однако изнутри утепление тоже иногда оправдано. Например, тот же ЭППС лучше использовать как раз изнутри, а не снаружи помещения. Это связано именно с особенностями материала. Так что при выборе способа монтажа утепления обязательно учитывайте и рекомендации по применению самих утеплителей. Впрочем, большинство из них все же стоит монтировать на наружную часть зданий.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода. Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое.
Ошибка № 5 — Отсутствие утепления фундамента и неправильное утепление пола
Выше мы говорили, что строение нужно утеплять полностью, а не частично. В противном случае смысла от утепления просто не будет. Потому нельзя забывать и об утеплении фундамента. Причем не важно, есть ли у вас цокольный этаж или он отсутствует. Даже если он находится несколько ниже, чем точка промерзания почвы, утепление все равно будет полезно, ведь оно поможет сэкономить на обогреве.
Рекомендую ознакомиться с моим материалом про утепление цоколя и фундамента снаружи.
Если же цокольного этажа нет, то фундамент утеплять требуется обязательно, ведь он будет находиться прямо в той плоскости, где грунт будет промерзать. Если этого не сделать, то будьте готовы к вспучиванию грунтов. Да, отмостку вокруг дома в этом случае также стоит хорошо утеплить.
На заметку! Если вы живете в регионе, где нет сильных морозов, то вы можете отказаться от утепления фундамента, обеспечив ему только защиту от влаги.
Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола
Перейти к расчётам
Это основные ошибки, которые могут допустить неспециалисты в области утепления зданий. Но если вы внимательно подойдете к вопросу обеспечения сохранения тепла и учтете моменты, описанные выше, то вы сможете избежать массы неприятностей.
Видео — Ошибки утепления стен и как правильно утеплить фасад
Грубейшие ошибки застройщика при утеплении дома.
Источники: http://svoidom37.ru http://www.wdvs.ru
— В каркасном домостроении.
Ошибка 1. Укладка утеплителя на мансардном этаже без вентзазора между гидроизоляционной пленкой и теплоизоляцией снаружи, а изнутри защита пароизоляцией. И все вроде бы не плохо, так все делают. Однако есть ряд моментов, которые многие не учитывают.
Мы знаем, что пароизоляция используется для того, чтобы защитить утеплитель от паров воды. Тем не менее во время строительства возможны различные варианты нарушения герметичности пароизоляционного слоя. К чему это может привести? Если пар все таки проник в тело утеплителя он будет подниматься вверх к гидроизоляции, под которой впоследствии образуется конденсат. Последствия могут быть довольно плачевными, а именно намокание утеплителя, что влечет за собой усадку материала, потерю теплотехнических качеств, образованию мостиков холода и уменьшение срока службы. Более того возможно образование грибка и плесени на деревянных несущих конструкциях…
Правильное решение:
— Между утеплителем и гидроизоляцией обязательно устраивается проветриваемый вентиляционный зазор.
— Современные строительные технологии предлагают новые варианты решения проблемы -супердиффузионные мембраны (Ютавек, Tyvek, Изоспан, Ондутис SA-115, SA-130) которые не пропускают внутрь воду, но позволяют выходить водяным парам. Такие мембраны можно расстилать прямо по утеплителю, что существенно облегчает процесс монтажа. Мембрану требуется укладывать вплотную к утеплителю, только в этом случае она будет паропроницаемой, в противном случае в местах, где мембрана не прижимается к теплоизоляции будет образовываться конденсат.
Идеальным утеплителем в данном случае является ЭКОВАТА.
— В подкровельном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция (обеспечение притока воздуха и его свободный выход наружу). При устройстве карнизных свесов использовать перфорированные софиты.
Ошибка 2. Утепление наружных стен в каркасном доме. Застройщики допускают аналогичную ошибку, описанную ранее, т.е. прижимают наружную гидроизоляционную пленку вплотную к утеплителю и зашивают фасад.
Правильное решение. Запомните, вентиляционный зазор — это ключ к комфортной и беззаботной жизни для Вас и Вашего Дома.
— В каменном домостроении по технологии «мокрый фасад» (т.е.использование плитного утеплителя с последующим оштукатуриванием).
Ошибка 3. Сочетание не сочетаемых материалов по своей паропроницаемости. Например, стену из газобетонных блоков утепляют пенополистиролом ПСБ-С-25 свойства паропроницаемости которого значительно ниже, чем у газобетона. Это может привести к намоканию камня и постепенному его разрушению.
Правильное решение. Использование в качестве утеплителя базальтовой или минеральной ваты торговых марок: BASWOOL ФАСАД, Rockwool Фасад Баттс Д, Изовол Ф, ТехноНИКОЛЬ Технофас.
Важные технологические моменты при устройстве «мокрого фасада».
— Перед устройством теплоизоляции поверхность на которую будет приклеиваться материал должна быть хорошо подготовлена т.е. грязь, пыль, инородные частицы мешающие сцеплению клеевого состава удалены с основания для последующего грунтования поверхности
— Клеевая смесь наносится на теплоизоляционную плиту зубчатым шпателем только в том случае, если поверхность довольно ровная. В остальных случаях клей наносится на плиту по периметру и крупными ляпками по середине или непрерывной зигзагообразной полосой шириной 40мм толщиной около 20мм. Площадь приклеиваемой поверхности должна быть не менее 40%
(рис.1)
— Попадание клея между стыками плит недопустимо.
— Теплоизоляционные плиты устанавливаются вплотную друг к другу. Если же между ними образовался зазор в 2 мм и более, его требуется заполнить тем же утеплителем.
— Укладку утеплителя вести с перевязкой швов не менее 20см, чтобы получался т-образный стык. Очень важно выполнить перевязку внутренних и внешних углах дома по принципу зубчатого зацепления (рис.2)
— Теплоизоляция на углах оконных и дверных проемов, выполняется из цельной плиты утеплителя. Не допускается стыковать плиты на углах оконного проема (рис.3)
— Крепление плит дюбелями производится после полного затвердевания клеевого состава (через 48ч.) В среднем минимальный расход дюбелей на 1 плиту утеплителя при высоте здания до 8м составляет около 6 штук.
Источник http://www.wdvs.ru/
Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление здания изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.
Обычно к выводу, что утеплять помещение надо изнутри приходят по причине полного невежества или вынужденно в многоквартирных зданиях, где каждый хозяин только своих стен, образующих квартиру. Ситуация, когда вокруг бедные соседи, которые будут мёрзнуть, но не согласятся совместно финансировать наружное утепление здания, а эксплуатирующим организациям это не надо в принципе, очень распространена, поэтому у человека, который хочет утеплить жилище остаётся не так много вариантов исправить положение — продать квартиру и подыскать более тёплое и комфортное жилище, или утеплить свои стены изнутри.
Внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:
1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.
2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.
3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.
4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей.
Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»
________________________________________
Рассмотрим с точки зрения теплотехники, какой толщины необходим утеплитель и какие процессы происходят при внутренней теплоизоляции помещений.
Предположим, имеется кирпичная кладка 63 см, которой также примерно соответствует теплосопротивление стены панельного дома.
Для Москвы нормируемое сопротивление теплопередаче R=3,15 (близкие значения для Санкт-Петербурга и близлежащих областей).
Для утепления берём минвату или пенополистирол (значения теплопроводности практически одинаковые – L=0,042 Вт/м*С) и вычисляем (расчёт приблизительный) необходимую толщину утеплителя (d):
R(кирпич)= d/L = 0,63/0,47 = 1,34 — до нормируемого значения не хватает R=1,8
d(утеплителя)= L*R = 1,8* 0,042 = 0,076 м, то есть необходима толщина утеплителя 76 мм, в случае учёта сопротивления поверхностей стены и воздушной прослойки необходимая толщина утеплителя в данном случае около 70 мм.
Смотрим рисунок:
(1) – ограждающая конструкция из обычной кирпичной кладки
(2) – утеплитель (минвата или пенополистирол в плитах)
На основании представленного утепления, как на рисунке, находим ниже по графику точку росы при трёх вариантах температуры наружного воздуха и определяем зону конденсации в представленной конструкции:
Точка росы – это температура, при которой водный пар достигает насыщения или иначе, как это считается на бытовом уровне – момент выпадения конденсата из воздуха.
Точка росы принимается из расчётных данных по санитарным правилам эксплуатации помещений:
Для жилых помещений (на основании ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002) нормируемая температура должна быть 20-22 градусов Цельсия и относительная влажность не более 55%.
Температура точки образования росы при этом +10,7 градуса (СП 23-101-2004).
Определяем местонахождение точки росы при температуре наружного воздуха -25 (зелёный график), получается, что место конденсации водного пара находится примерно в середине установленного утеплителя. Делаем расчёт местонахождения точки росы при нулевой температуре наружного воздуха (жёлтый график). При температуре, которая снижается от минус 25 до нуля градусов получается зона конденсации от середины утеплителя наружу до внутренней поверхности кирпичной кладки(панели). Теперь определяем зону отрицательных температур – это область пересечения изотермы 0 с зелёным и жёлтым графиками. Получается область, находящаяся как раз непосредственно на месте примыкания теплоизоляции к стене и в непосредственной близости по обе стороны от примыкания.
Оранжевый график приведён справочно для определения температурных полей при расположении точки росы непосредственно на наружной поверхности здания, при такой температуре конденсации не происходит.
Из представленного графика делается вывод:
1. При утеплении изнутри стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры при температуре наружного воздуха примерно от -18.. -20 и ниже. То есть когда термометр показывает температуру -18 и ниже, то стена полностью промораживается и при этом в случае конденсации водного пара между утеплителем и утепляемой изнутри стеной происходит образование наледи, которая разрушает место контакта утеплителя со стеной и утеплителем, а в случае приклейки – отрывает утеплитель от стены.
2. При температурах от 0 градусов до +11 происходит намокание стены вследствие конденсации водного пара в толще самой стены и только при отрицательной температуре точка росы перемещается с наружной поверхности внутрь установленного утеплителя. Температуры от 0 до +11 в средней полосе России бывают по 2-3 месяца в осеннее время и 2-3 месяца в весеннее. Отсюда следует, что сама стена с набором влаги теряет теплосопротивление и стена в зимнее время может целиком промерзать уже при температурах от -5..-10 и ниже.
3. Конденсация влаги и промерзание стены значительно сокращает срок службы всей конструкции, при этом образуется конденсат между утеплителем и стеной, которые в осенне-весеннее время в период накопления влаги при положительных температурах и отсутствии вентиляции воздушной прослойки между стеной и установленным утеплителем приводит к образованию на всей внутренней поверхности стены плесени и грибка, что приводит ещё к одному виду разрушения конструкции — к биологической коррозии стен.
4. В случае занижения толщины утеплителя по причине недомыслия или из соображений финансовой экономии зона конденсации целиком переходит в область соединения утеплителя и стены и далее в стену здания, при этом конденсация усиливается, а зона промерзания снижается и разрушение вследствие кристаллизации влияет больше на наружную часть и середину стены здания. Поэтому более безопасно получается завысить толщину применяемого утеплителя, при этом зона конденсации практически целиком уходит в толщу утеплителя, а сама стена меньше подвержена порче вследствие промерзания – переход из отрицательной температуры в положительную происходит значительно реже при отрицательных температурах атмосферы и так как влага не накапливается в стене, не происходит кристаллизации, разрушающей материал.
5. Вышеприведённые в пунктах 1-4 страшилки очень актуальны в случае утепления стен минеральной или стеклянной ватой, что часто происходит при установке гипсокартона. Во избежание вышеописанных последствий необходимо устанавливать в качестве утеплителя материал, который значительно менее паропроницаем, чем минеральная вата (к примеру экструдированный пенополистирол) или выполнять меры по пароизоляции внутреннего утепления, то есть на внутренней поверхности утеплителя, контактирующей с изолируемым помещением необходимо создать паронепроницаемую плёнку (3), что также требуют и строительные нормативы:
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. (СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты)
Покрытая плесенью стена стала видна наглядно после демонтажа внутреннего утепления ГКЛ каркаса с минераловатным утеплителем
При внутреннем утеплении самая главная опасность таится в том, что при установке утеплителя он будет достаточно хорошо паропроницаем, чтобы создать очень много проблем для конструкции здания. Поэтому самое первое и главное правило при внутреннем утеплении – хорошая и надёжная пароизоляция или установка утеплителя менее паропроницаемого, чем ограждающая конструкция стены — в этом случае утеплитель будет пропускать меньше пара внутрь стены, а стена сможет этот пар хорошо выводить в атмосферу. К примеру, для утепления простой кирпичной кладки изнутри без пароизоляции годится обычный вспененный пенополистирол (коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки 0,11-0,17, вспененного пенополистирола 0,06). Но для утепления бетонных стен (цельномонолитные, панельные дома) годится только экструдированный пенополистирол или утеплитель с пароизоляционной плёнкой со стороны помещения.
________________________________________
Хорошо, с неизбежностью пароизоляции или путях снижения паропроницаемости разобрались.
Но осталось ещё несколько негативных моментов.
При утеплении изнутри стены отсутствует возможность утеплить межэтажные перекрытия и остаётся ещё один «мостик» холода – внутренние стены, которые соединяются с наружной.
Если не утеплять ещё и внутренние стены в помещении(и межэтажные перекрытия), то в местах соединения таковых с наружной стеной (4) также вследствие промерзания образуются зоны с пониженной температурой. В этих местах температура близка к точке росы, а сама точка росы находится в непосредственной близости от углов, образованных соединением внутренних стен(перекрытий) и наружной стеной. В весенне-осенний период в углах могут образовываться зоны повышенной влажности, углы будут отсыревать, портиться отделка и возникать плесень и грибок.
Избежать и этого можно только выполнив также пароизоляцию внутренних стен на значительное расстояние по плоскости от утеплённой наружной стены (5).
Осталось всего два важных отрицательных момента при внутреннем утеплении, это как описывалось выше – промерзание углов, образованных наружной стеной. В этих углах сырость убрали с помощью пароизоляции, но их промораживание при этом никуда не делось. Вследствие разности температур даже в полностью герметичном помещении происходит движение воздушных масс – сквозняк, из-за разности давлений тёплого и холодного воздуха. И чем сильнее разница температура – тем сильнее движение (на бытовом уровне такой сквозняк можно ощутить находясь в плотно закрытом помещении рядом с герметично закрытым пластиковым окном — как говорится «от окна тянет»).
Промерзаемые углы создают дискомфорт для находящихся в помещении людей, потому что при наличии внутренних сквозняков ощущаемая температура комфорта выше, чем при их отсутствии, то есть получается, что температура в помещении должна быть выше обычной.
При внутреннем утеплении помещений и их пароизоляции происходит прекращение вывода водного пара из помещения, что до этого было предусмотрено проектом. Получается, что по ощущениям становится душно, потому что относительная влажность в помещении увеличивается, что опять же ведёт к риску образования в промерзаемых углах конденсата, только теперь пароизоляция уже не поможет – конденсат выпадает уже со стороны помещения вследствие повышенной влажности в помещении (сместилась точка росы), впитывается в отделку и при всегда положительной температуре помещения получается круглогодичный рассадник грибов и плесени.
Чтобы побороть очередную напасть внутреннего утепления необходимо улучшать воздухообмен в помещении, тем самым снижая влажность в помещении.
Из-за того, что при дополнительной вентиляции и из-за внутренних сквозняков для компенсации температуры комфорта требуется больше отопления, то экономия на толщине утеплителя недопустима. Вентиляция и сквозняки – это второй и третий фактор для увеличения толщины утеплителя.
Цена вопроса.
Далее по логической цепочке следует, что вроде хотели установить 50 мм, но при рассмотренном случае упрощённого теплотехнического расчета толщина утеплителя получилась в 70 мм, но лучше её сделать 100 мм для полной компенсации неустранимых недостатков внутреннего утепления и вслед за этим всплывает цена вопроса – к цене самого утепления, пароизоляции, усложнившейся отделки добавляются убытки от потери жилой площади в 5% (с учётом только утепления половины периметра квартиры). Так при утеплении квартиры площадью 80 квадратных метров пропадает жилая площадь (при средней цене 3 тыс у.е./1 кв.м.) в 4 кв.м. общей стоимостью 300 тысяч рублей.
На само утепление по системе «мокрого фасада»(по другим технологиям не значительно дешевле) изнутри экструдированным пенополистиролом только на материалы необходимо затратить (с подготовкой под обои, площадь утепления стен – 100 кв.м.) около 90 тысяч рублей без стоимости работы.
При этом стоимость наружного утепления по системе «мокрый фасад» этой же квартиры составит (с учётом площади перекрытий и внутренних стен – 120 кв.м.) по материалам около 108 тысяч рублей.
Внутреннее утепление:
1. обязательно должно предусматривать пароизоляцию (в случае невозможности расчёта паропроницаемости слоёв конструкции по разным причинам)
2. необходимо выполнять с избыточной толщиной утеплителя, занижение толщины утеплителя не допускается
3. создаёт внутренние сквозняки, дискомфорт для проживания
4. пароизоляция внутреннего утепления создаёт повышенную влажность, что требует создания дополнительной вентиляции помещений
5. сокращает срок службы несущих и ограждающих конструкций здания
6. снижает внутреннее пространство помещений
7. обходится очень дорого
1. Несоблюдение температурного режима
Если проводить работы при осадках или при температуре ниже 5 и выше 25 градусов — это может способствовать быстрому высыханию клея между плитами утеплителя. Таким образом вы снизите надежность сцепления плит.
2. Плохо подготовленная поверхность
Перед укладкой утеплителя необходимо очистить стену от пыли, грязи и плесени. Она должна быть ровной и гладкой.
3 Отсутствие цокольного профиля
Он служит уровнем для нижнего слоя утеплителя и берет на себя часть нагрузки. К тому же профиль служит защитой от грызунов.
4 Неправильная расстановка плит
Плиты должны быть установлены плотно и в шахматном порядке. Тогда между ними не возникнет щелей.
5 Неправильное нанесение клея
Клей следует наносить не только в центре плиты, но и по всему периметру. В противном случае плиту может погнуть и на фасаде будут видны края утеплителя.
6 Плохое крепление к стене
Здесь может идти речь о нанесении клея, неправильно подобранные материалы или слабый крепеж. Не стоит экономить на дюбелях и анкерах. Крепежи должны устанавливаться с нужной глубиной. Если утопить слишком глубоко, то можно повредить утеплитель, а если недостаточно ввести, то образуется бугор.
7 Воздействие окружающей среды
Минеральная вата легко впитывает влагу, а пенопласт деформируется на солнце. Это говорит о том, что незащищённый участок с теплоизоляцией следует закрывать, если вы решили приостановить работу. Речь идет не о перерыве на обед. Например, пенопласт не следует оставаться под воздействием прямых солнечных лучей больше 2х месяцев, а вату необходимо закрыть крышей, чтобы защитить от возможных осадков.
8 Нарушение правил кладки в углах проемов
При утепление углов оконных проемов следую вырезать плиту, чтобы стыки не приходились на угол. Данный метод увеличит количество отходов, зато вы получите качественную теплоизоляцию и в дальнейшем у вас не будут промерзать окна.
9 Незаполненные швы
Для того чтобы заполнить швы между утеплителем до 4 мм. необходимо использовать монтажную пену. Если этого не сделать, образуются мостики холода.
10 Игнорирование грунтовки
Если вы собираетесь наносить штукатурку, то поверх слоя с сеткой обязательно нужно пройтись специальной грунтов. Если пропустить этот пункт, то в итоге можно получить шероховатую поверхность, просветы клея. Хуже всего, что ваша штукатурка через пару лет просто начнет сыпаться.
Компания ООО «Завод полистиролбетон» выполняет все виды ремонтных и отделочных работ. Мы гарантируем качественную работу и несем за нее ответственность.
Офис: 624030, г. Екатеринбург, Белоярский район, п. Прохладный, ул. Свердлова, 22 Б.
Телефон: 8 (343) 361-9761
Email: info@zavodpb.ru