Амарок не заводится ошибок нет - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Полный размер

Рассказ о больном месте электропроводки в Фольксваген Амарок… 2009/2010г.в. Дизель. (хотя предполагаю значения в данном случае не имеет)

Инфы по машине в сети не так и много, поэтому написать просто нужно.

Притащили на галстуке Амарок.
Большооой такой машин.
Ехал-ехал — заглох, более не запускается, хотя стартер крутит.
Ошибок по диагностике нет.

Погуглив я понял что проблема может быть во всем, но нужно начинать с топливного насоса в баке.
У людей отгнивают контакты внутри бака, снаружи бака…везде в общем, дохнут моторчики, ломается коса проводки, разъемы и т.п.
Владелец авто так же попросил сразу снять бак.
Сняли. Моторчик в порядке, жужжит, ток потребления при работе в солярке порядка 3-5 ампер. Это норма)))
Замерял питание — нету.
Хотя оно должно приходить именно при вращении двигателя стартером.
Какое то время был занят, потом вернулся к машине…

Закатил к себе в бокс, и начал искать уже сам без советчиков.
Проверил все предохранители — целые.
Назначение релешек не нашел в сети! Автомобиль загадка прямо)
Пошел искать по проводке от бака, т.к. провода размещены на раме автомобиля, и место там мягко говоря не лучшее для этого.

Оказалось что проводка, выходит из кузова в районе выхода тросов ручника, круглым большим разъемом (фото приложил), после чего идет к водительской стороне рамы, и разбегается по ней вперед, назад, имея попутные ответвления.
По сути — в этой проводке все и сразу. Если менять — то оооочень дорого. Необоснованно.
Так что только латать/ремонтировать.

Питание насоса : в разъеме насоса, самые толстые клеммы по краям.
Коричневый проводок — (есть всегда)
Черный/фиолет полоса+ (приходит при вращении стартером, либо запущенном двигателе)

Минус есть, более того он уходит по раме вперед… А не к разъему.
А вот плюс отсутствовал при любых обстоятельствах.
А на большом разъеме в кузове как раз такого цвета провод толстый (есть такой же цвет тоньше еще, это не наш)
Прозваниваю — нет соединения. Нужно убедиться что это он…

Вытащил разъем — просто откручиваем большую шайбу и сам выходит он в руки.
Снял клипсосъемником стальным штук 7 «ежиков» с стяжками удерживающими провода (стяжки отрезал, и заменил потом и собрал обратно, оно разборное)
Размотал изоленту на разветвлении — точно, сюда поворачивает. Значит обрыв.
А где? Рама неподвижна же… Не переломалось же? Следов ударов, обрыва тоже нет.
В общем выкинул на пол проводки часть, и нашел где проблема — провод, касаясь поперечины рамы, банально перетерся и начал впитывать в себя водичку и гнить. На фото по длине оторванных проводов видно где касалось.
Поперечина усиливающая раму, как раз недалеко от крепления проводки.
Отгнило 4 провода (удивительно что только насос да лампочка не работала одна, что то еще там было видимо)
Фото приложил.

Итог — обрезал поврежденное, сделал скрутки из провода гибкого медного 2.5 кв мм (толстый, а но там тоже не тонкий, особенно на насосе) разрезав пвс 2*2.5 и концы скруток пропаял, так правильно.
Заизолировал и сверху обильно замазал герметиком недорогим, но от воды как раз убережет.
После обмотал в 3 слоя изолентой этот участок жгута и облачи в гофру, правда гофра маловата оказалась, но большей не нашел, но так завернул чтобы не терся провод о раму, все прикрепил хомутами штатными + парочку в запас, если что вдруг.
Собрал все.
Ну и что — все работает, завелся конечно…

В общем решение размещать провода на раме еще может быть оправданным… Но провода, на раме, без гофры. Которые постоянно подтачиваются о раму — это уже не хорошо.

В общем все поправлено. VAG — продолжаем все делать в том же духе. Электрикам тоже нужна работа!)

Полный размер

Источник

Страница 4 из 5

Всем привет.
Случилось трабл. Вставляю ключ в зажигание поворачиваю и машина не заводится. Появился данный косяк вчера на даче. Не заводится, потом спустя 10 минут прекрасно заводится. Не знаю с чем связан данный косяк. Когда машина на ходу никаких вибраций от двигатели или не стабильной работы. Все в норме. Именно переодически машина не заводится. Что это может быть и как лечить. Общался вчера с дядей Женей по телефону, но ничего не понял.

Вот история моей поломки.
Где в конце мая моя мадам пожаловалась что амарок не завелся, а спустя 10 минут завелся и все было ок. Я не придал этому значение. ну мало ли что. Затем при поездке на даче у меня повторилась данная проблема. И когда отчалил с дачи за 120 км до Москвы умер насос, не доехал короче своим ходом.
Отправился на сервис, приговорили насос который находится в баке.
В баке стоял насос 2H0919050D

Вот его состояние Вместе с резинкой

Честно говоря особых повреждений я на нем не заметил, так и перегоревшей проводки. Там имеются пины от которых он запитывается. Интересно понять что привело к его поломке.
Мною был куплен новый насос 2H0919050F как видим в номере стоит новая ревизия. (номер остается старый, меняется последняя буква, что означает изменение ревизии,связанно это может быть с незначительным изменением конструкции ) Брал за 13к через знакомого.

Так же взял новое уплотнительное кольцо для насоса в бак 1T0919133D

Ремонт мне вышел примерно в 4500 работы, насос 13000, резинка 300р.
З.Ы
После получение машины нареканий нет. Сразу же вечером поработал эвакуатором для маленького жука, у которого тоже оказалась похожая проблема.

Последнее редактирование модератором: 30 июл 2018
Найдите для начала хорошего диагноста, будет намного легче найти причину, без тупых замен частей методом тыка.
А ещё лучше хорошего диагноста с запасом запчастей на замену методом тыка…))))
Это идеальный вариант, такое практически не возможно
А такие бывают?
Ну неужели никто нигде никогда топливку не ладил???
У меня больше года не могли найти причину ошибки «низкое давление топлива в рампе» Посетил немереное количество и гаражных и официальных сервисов. Итог один — покупайте насос/регулятор давления/датчик давления/итд поменяем, но гарантию не даем что заработает. В итоге на каком то сайте наткнулся на отзывы о диагносте типа гуру! Списался созвонился приехал… реально человек шарит! Прошивки менял налету и писал их на ходу практически. В итоге разводит руками… ХЗ все работает, но на ходу при 2100 оборотах движок валится в аварийный режим. Начали менять запчасти… благо у него они были датчик давления, регулятор давления итд. Потом подключили манометр и поехали мерить давление в движении тк на месте, в любых режимах ошибка не вылезала… В итоге увидели, что под нагрузкой, на оборотах 2100-2200 происходит сброс давления… Снял со своей машины форсунки поставил на мою и о чудо! Ошибка ушла. Оказалось одна форсунка, в определенном режиме, тупо сливала в обратку. Ни тестеры ни компьютеры не помогли… Помог опыт и запас запчастей)))
+79255186830 Петр
Правда было это 1.5 года назад.
Спасибо!!!!!! Созвонился-еду к нему!

Последнее редактирование: 28 ноя 2019
Съездил к Петру. Реально парень шарит! Не сказать что прям гуру, но волокёт в этой теме знатно.
По итогу- минус одна тысяча рублей и машин пока в строю. Говорит что виной всему однозначно топливо, но не замерзание его, а некие хим. параметры. Подозревает что заправщики в преддверии холодов ипанули некую непонятную «присадку».
Сейчас наблюдается что регулятор и дозатор малёх трындят, причём порознь, то есть на низах один , а на верхах другой. От замены он меня сам отговорил, сошлись на том что выкатываю пару баков, потом на промывку всей топки и потом к нему ещё раз.
Меня порадовало что он реально ищет проблему а не посылает менять всё и вся.
Кстати, где он сейчас обитает?
В Одинцово. Далековато, но лишь бы шарил!
Машина начала с большим трудом заводится. Стартер крутит, но двигатель не запускался. После того, как машина завелась, сканером сделали диагностику, ошибок не было, давление в норме. Сегодня поменял топливный насос. В баке был установлен VAG 2H0 919 050 D, я поставил VAG 2H0 919 050 F и заменил уплотнительное кольцо 1t0 919 133D. В насосе который установил F пришлось отрезать ножом кончик штуцера, под трубку, который был заглушен. Больше ничем насосы D от F не отличаются. Как мне сообщили, что с 2016 года насосы D больше не выпускаются. Скорее всего в магазинах это остатки, а разница в цене несколько тысяч, D дороже. Запчасть приобрёл у нашего одноклубника Дмитрия Amigo, за что ему огромное человеческое спасибо, очень оперативно! Сейчас машина заводится нормально, надеюсь дело было именно в нем.

vargasha, kose4ek и p77 нравится это.
Добрый вечер! Обращаюсь за советом, как вести себя с ОД? В этом году стал обладателем нового Амарока 20 года выпуска, V6- 258 л/c. Прошел всего 8 тыс км и началось…
Машина стала глохнуть при сбрасывании скорости. На приборах никаких отображений. Заводилась в начале практически сразу, могла проехать после этого сотню другую км, а сейчас может за день десяток раз заглохнуть. К ОД было уже 4 обращения. Сначала они заставили снять все допоборудование которое могло давать какие-либо наводки на систему (фаркоп, догреватель воздуха, электроподключение кунга). После 3-го раза заявили , что на заводе плохо были вставлены пины на главной шине около АКБ и все устранено, но спустя сутки все началось вновь. Нв завтра приглашают к ОД кататься с подключенным компом до возникновения события. Ошибку выдавал Р 1065 00
Регулирование давления в топливной системе — рассоглосование при регулировании. И еще Р0191 00 Датчик давления недостоверный сигнал. Непостоянно.
Короче менять, пока ошибка не будет статичной ОД ничего не хочет. Обидно, что машина новая и уже такое недоразумение.
Стратег , Добрый вечер!
Как бороться с ОД трудно сказать, тут скорее юрист нужен.
Когда наши одноклубники работали в Туле в ОД можно было к ним съездить, но они ушли и отзывы о Тульском сервисе сейчас не однозначные…
Я бы, для себя, обратился к грамотному диагносту, что бы выявить корень проблемы а дальше уже трепать нервы ОД пусть чинят.
Спасибо за ответ! В Московском регионе можете отрекомендовать проверенных спецов-диагностов?
ИМХО . «Звонить» Проводку. Причём акцент в местах подключения догревателя воздуха. Ну и проверить фишки, где были «вмешательства». Проблема может быть в банальном невозврате фишки на место… Всё имхо. Нужен щепетильный диагност, профессионально знающий ВАГ.

Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
Установщик догревателя все аккуратно восстановил, проверил все пины, провода нигде не подрезались и не вскрывались, просмотрел все ошибки и коды, все норм. После покатушек с диагностом ОД (опыт 11 лет учился у немцев еще), остановились на рассогласовании между насосами, назначили снятие бака и проверку насоса «низкого». По результату отпишусь.
89255186830 Петр
Мне в свое время очень помог с ошибкой по топливной системе Амарока

Страница 4 из 5

Источник

Владимир Невинка

Мастер советчик

Привет всем! Хочу поделиться решением возникших проблем с амароком. Осенью при первом похолодании не завёлся с утра амарок. При чём стартер маслал довольно бодро, а намёков даже на «схватывание» ни каких. Температура воздуха плюс пять. «Прикурили» минуты три, отсоединили клещи и завели. Проверили аккумулятор — он в порядке. Подняли документацию и выяснили что если двигатель не раскручивается до определённых оборотов топливо в него просто не подаётся «к стати на В6 та же песня была но там ещё и стартер капиталили». Заменили батарею всё прошло. Старая уже второй год заводит дизельный мерс. Спустя 80 тыс. км на просёлочной дороге мотор заглох. Отбуксировали в гараж и подключили диагностику. Выкинул ошибку «Высокий ток в линии бензонасоса». Сняли с бака фишку подсоединили галогенку на 50 ват, включили зажигание она светит, ошибки нет. Подали напряжение на насос «подсоединили провода, притащили АКБ». Был слышен небольшой звук страгивания а потом тишина при этом провода сильно нагревались. Изъятие и разборка насоса показала, что сломалась центрирующая втулка шестерни насоса. В радиусе 170 км такого насоса найдено не было, а ждать не могли, поэтому установили туда насос от Т5 который довольно не плохо отслужил 20 тыс. км а потом при резком разгоне стал не успевать подавать топливо и был благополучно заменён на родной. Если будет интересно могу написать из за чего умер наш движок при пробеге 220 тыс. км и как туда поставили движок с кадди.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Стартер крутит а Amarok не заводится., Проблемы с запуском двигателя.

Как название темы соответствует тексту ?

Владимир Невинка

Мастер советчик

Да ни как просто поделился. Как говорится критикуеш — предлогай. Можно ведь конкретно говорить где ошибка и что конкретно делать а то как разговор слепого с глухонемым.

Владимир Невинка

Мастер советчик

Буквы двигателя вписал, а как текст в другую тему перенести не понял. Если сообщение удалите сильно плакать не буду. Жаль только тех кто столкнётся с такой проблемой и потратит много времени на её решение. Благодарю за помощь и указание ошибок. Заранее благодарен.

Источник

Обновлено: 03.06.2023

Volkswagen Amarok (2010 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Инфы по машине в сети не так и много, поэтому написать просто нужно.

В общем все поправлено. VAG — продолжаем все делать в том же духе. Электрикам тоже нужна работа!)

Всем привет, вчера с утра не запустилась зверюга! Повезло, что стояла на пригорке — скатываясь, смог запустить. У работы припарковался на бугре, но на удивление сама завелась и я решил, что садится аккумулятор. Подъехав на работу к жене, заглушил машину (думал что запустится — куда денется). Заводить и тут облом, пришлось дёрнуть. Помчался в гараж, снял с шкоды аккумулятор (а амарока на заряд, правда 5 минут сначала смотрел как правильно снять). Заводить и тут снова облом! Дёрнули и сразу делать диагностику и посыпались ошибки: 02042, 9481988, 01117. Настроение упало и начал чесать репу + поговорили о проблеме с братом (его мнению всегда в таком плане доверяю — мне бы его мозги, сразу сказал смотри проводку и предохранители пересмотреть на всякий случай), в тот же вечер проверил все предохранители (силовые прозвонили даже), реле щёлкает… Проблема в стартере! Поехал к тестю в гараж (большая яма и хорошие домкраты — у него газель, поэтому инструмент весь под рукой и буржуйка греет) искать где стоит стартер и постараться его снять. Сверху хреново видно, а снизу вообще ничего не разглядеть. Сняв правое передние колесо, увидели стартер и провода идущие от него. Само собой сначала полезли проверять плюс — с ним всё в порядке. Минус — с ним тоже всё нормально, глянули через верх где прикручивается минус — всё в порядке. Расстроился, что стартер подвёл. А тут тесть покачал минусовой провод, а он шатается оказывается (на вид вообще не видно было). Быстро залез ключом и затянул, подал питание — заработал климат, полный привод … Запускать пробуем — завелась, ещё 3 попытки — всё успешно, вся электрика заработала! Останется сканером почистить все ошибки.

Единственно забыл и днём плохо видно, если садится аккумулятор — обычно и лампочки по всей машине плохо светят (в приборке, салоне и тп), не забываем! Три года назад брат починил туарег с похожей проблемой, минусовой провод толщиной с палец на кузов треснул в сечении. Пришлось искать хороший провод в замен и делась новую массу.

щёлкают релюхи только везде и все ! акум в полном порядке. до этого бывала пару раз не крутил но при следующей попытке заводился. на что это похоже ?

сигнализаторщик

Постоянный участник

однозначно контактная група в замке зажигания.сними защиту под рулем от зока иду толстые провода красный с чёрной полосой соедини с толстым красным через реле и будет щасте.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Оракул

Это похоже на сдохший аккумулятор. Если щелкают все и везде, значит напряжение падает очень сильно. Еще могут быть окислившиеся клеммы. Напряжение нужно измерять, а не гадать. Я бы начал с напряжений на клеммах самого аккумулятора и на клеммах подключенных к нему проводов.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Категорически приветствую вас!

У меня раз тоже что то похожее было! Разобрал стартер а там основной плюс на втягивающее оборвало. Перебрал, и по сей день езжу.

spektr_servis

Профессиональный советчик

Kurt11

Просто заглянул

Дело было так, перестал крутить стартер, вообще. Диагностика и ремонт показали что стартеру нужна заменя якоря, щёток и втулок! Всё поменяли. Заводится с пол оборота нарадоваться не мог. Но вдруг, как и у автора темы всё начало щёлкать и стартер молчит. С талкоча завели вроде как работет всё. Но при повороте ключа загорается АБС и тухнет бывает при езде вообще просто моргает. Но одна беда не приходит, отказал спидометр. Причём это всё произошло несколько часов назад! Так что делать со щелчками.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Щёлкает втягивающее реле стартёра или просто реле под приборной панелью? Вероятно,как писали выше, разрядился аккумулятор.Надо проверить работу генератора, замерив напряжение на аккуме при работающем двигателе.

Читайте также:

Bmw m47 плавают обороты

Как проверить катушку зажигания на митсубиси аутлендер

Ремонт стартера ауди а6 с4

Ssangyong actyon ремонт турбины

Ремонт стартеров в липецке

Источник

Владимир Невинка

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Владимир Невинка

Мастер советчик

Владимир Невинка

Мастер советчик

сигнализаторщик

Постоянный участник

spektr_servis

Профессиональный советчик

Оракул

spektr_servis

Профессиональный советчик

Категорически приветствую вас!

spektr_servis

Профессиональный советчик

Kurt11

Просто заглянул

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Не пропустите эти материалы по теме: